Байкер vs цобако – кто виноват? и что делать?

сцукоцобако

В детстве академика Павлова укусила собачка.
Укусила и забыла, а Павлов не забыл (с)КВН

твоя собака не должна никого напрягать(с)Грек
Если видишь на дороге собаку, слоняющуюся без дела – пни ее(с)Велопитер

Скоро весна, все желающие и хаждущие катацо байкеры ждут с не терпением первых велопрогулок и покатушек. Возможно пополнение новичками. Посему стоит всем напомнить, а некоторых и посвятить в одну весьма щепетильную тему. Столкнулся я с ней лично, а потом надыбал ее на форуме “Харьов-Турист”, эту тему про извечный бой – байкеры vs цобаки (на вБк – эту тему зафлудили и забанили). Сумел даже осилить все многобукаф и вынести из нее рациональное зерно. Но об этом позже, сейчас, пару-тройку примеров из собственной жизни и велопрактики. Сразу оговорка, “дабы прикрыть себе задницу”(с)Догма, я не призываю к жестокому обращению с животными, я сетую только за адекватную реакцию на их поведение, все поступки являются следствием действия собак, а не причиной. В большинстве случаев, собаки виноваты сами, как и их владельцы (если таковые есть). Цель этой статьи рассмотреть ближе причины, мотивы и следствия встречи байкера с собаками и классифицировать средства и методы борьбы с ними.

Немного из моей личной практики и так сказать истории.

Первый случай прямого контакта с собаками произошел в 2006-м (я “случайно” вспомнил, что бывает велосипед), на ул. Федорова, недалеко от Протасова Яра. Я как раз спустился с Протаса (почти километр отличного спуска) и под зелёный успел проскочить перекресток внизу. Скорость как у машин в городском потоке. После ЖД моста, возле заправки, перед мостиком над р. Лыбидь, там обитала стайка в морд 8-10 собак, средней величины (Чей-Хуа – совсем маленькая, а Кафказец – писец большой). Обычно они огавкивали меня с тротуара, не выходя на проезжую часть. Там был и есть отбойник и меня раньше их лай не сильно трогал. В тот день, две особи, все таки, завидев меня, выдвинулись на дорогу и начали мастырить уши, типа побегать-погавкать-покусацо. Я заметив это, оглянулся (показывая водителям сзади, что будут “крутые” маневры) и стал смещаться в сторону второй полосы. Цобаки вышли на середину первой, я на разделитель первой и второй. За 4 метра до них, на скорости в 35-40 км, я закладываю вираж и направляю вел прямо на собак. Ближняя увидив изменение траектории, стала отступать назад, навалившись на вторую. Я встал перед этим на педалях и отставив ж*пу за седло приготовился к удару и столкновению – или я их или я через них! Через них у меня и получилось, но не упасть а переехать. Зубатая покрышка не разбирая что к чему, замотало обоих цобаков под вел. Меня же крепко тряхнуло и не больше, не упал. Сзади раздался безумный визг, вся стая панике убегала за заправку. На следующий день, они только проводили меня взглядом, даже не гавкнув, даже не привстав. Больше на этом участке проблем с собаками не было. По-моему и сейчас нет, хотя я там давно не ездил.

Первая травма была получена мной еще на заре моего катания. Обычная базарная собака, “без объявления войны” цапнула за ногу. С тех пор я не состою в рядах цобаколюбов, собакофилов, гуманистов и гринписовцев. Считаю, что каждая тварь должна получить адекватный ответ за свои действия. Кстати та собака, на следующий день, получила с носака в рыло, так же без предупреждения. Она меня даже не видела, смотрела в другую сторону. Я подъехал и со всей дури закатал в голову. Дальнейшая судьба мне не известна.

Ехали мы как-то по дороге, в районе Ракитного. Перед ЖД переездом, прицепилась к нам собака и не отставала. Я махнув ногой, но не попал. Собака отскочила и в аккурат влетела на полном ходу в столб. Визг собаки заглушил наш истерический хохот. Дальнейшая судьба мне не известна.

Ехал я как-то с сыном, средненьким, 8 лет, на двух велах. Ехали зимой, ехали с прогулки в лесу, ехал я в берцах, ехали по снегу и очень не спеша. Из двора, вылетела обычная офчарка и прямиком к нам, с радостным лаем. Я не стал разбираться, будет она кусаться или только по гавкать вышла, со мной был ребенок. С ходу я ударил ногой в голову, она отлетела в сугроб, скулила и молотила ногами в воздухе. Я останавливаться не стал. Метров через 50-70 я обернулся и увидел как хозяин несет ее на руках в сторону дома. Обычно овчарки и им подобные, писец большие собаки, не бегают за велосипедистами, эта или молодая была или сил девать некуда – решила пробежаться. Больше я ее там не видел. Дальнейшая судьба мне не известна.

Ехал я весной, с детьми (сыном и племяшкой), все на велах. Уцепилась за нами собака бежит и гавкает, то на меня, то на малых, то снова на меня. Собака мелкая. Едем, игнорируем. Она кусает сына за ногу, благо спортивные штаны. Ребенок в крик (он до сих пор не любит собак которые бегают за велом). Я разворачиваясь, замыкаю нашу колону. Когда собака переключилась на меня, бъю с ноги со всей силы. Собака перелетела забор. Дальнейшая судьба мне не известна.

Ехали мы с другом, через частный сектор. Я проехал нормально, его же цапанула собака за ногу, хозяйская, больше средней. Без лая и предвестников. Шрамы есть. Термобелье не прорвала. Наказана не была, с хозяином проведена беседа, без кукопрекладства.

Ехали мы с сыном на прогулке. Возле дома уцепилась собачонка за ногу и трепыхала, пока не порвала штаны малому и не поранила ногу. Пришлось вернуться домой, останавливать кровь, обработать раны и обратиться на скорую. Что случилось с той собачкой потом – не спрашивайте меня. Хозяйка уже и ждать перестала.

Мой знакомый мент и велосипедист, рассказывал как он однажды возле Радужного стрелял в собаку из резиноплюя. Эффект потрясающий – собака, да и вся свора на всегда запомнила, что велосипедисты аццкое зло. Она осталась жива, но сильно травмированная.

Ехали мы с кумом в Карпатах, вдоль одного села, от Говерлы к Ворохте. Уцепилась за нами “хозяйская собаченка” и с радостным лаем сопроводила до конца села. Все бы могло кануть в леты бесследно, если бы не один прикол. Комок шерсти с лаем, на 55 км/ч (мы то с горы едем) бежит рядом. Как отрывает пасть чтоб гавкнуть, ее встречным потоком отбрасывает назад. Она молча догоняет и снова все повторяется. Мы, подняв ноги с педалей на раму, рыдали от смеха.

Также были множественные случаи контакта, когда крик, взмах ноги и т.п. прекращало преследование, их описывать нет смысла, они типичны.

Теперь пару случаев, когда из-за собаки я ломал оборудование. Один раз сломал петухок (и так подогнутый был) и перекидку (в спицы влезла) перенервничав и пытаясь уйти от собачий своры в промзоне. Пришлось спешиться и идти, бросая камни. Раз влетел в машину, пытаясь отбиться от собаки. Машина, УАЗ, сцуко крепкая, следов и последствий не было. Не совсем собака, кот. На спуске, вхожу в дугообразный поворот, не скидывая скорость, примерно 45-50 км/ч. Через пару десятков метров от поворота, сосед напротив своего дома, привез панели перекрытий и сложил на обочине, не загораживая проезд. Из-за них то и выскакивает коцыдло и прямо мне под переднее колесо. Сделать ничего не смог, меня бросило. Я, пытаясь поймать равновесие, влетел на полном ходу в забор, сломал пару досок, верхнюю лату. А себе поцарапал бок, колено, локоть и кисть. Сломал велу об забор моноблок, порвал грипс, подряпал вилку, обод и раму.

1

Теперь про “кто виноват?” и “что делать?”, два излюбленных вопроса.

Мнение специалиста, кинолога – Фрол. Источник – форум “Харьков-Турист” тема тут пока 🙂

***
Людей можно поделить на две категории – одни боятся собак, другие нет. Как ни забавно звучит, это не мотивировано, просто так есть. Если спросить тех, кто боится, о причине, то они не смогут толково объяснить почему. Окажется, что лично каждого собака никогда не кусала. Если спросить тех, кто не боится, о причине, то они не смогут толково объяснить почему. Окажется, что лично каждый никогда не вступал в единоборство с собакой и ее не побеждал. Это природный фактор (я отношу себя к тем, кто испытывает чувство опасности). Хочу сказать, что бояться собак – это природно, естественно и нормально. Не бояться – это не природно, не естественно и не нормально. Такова природа живых существ – первая реакция на объект – чувство опасности и желание ее избежать, а не победить.. Другое дело, чувство опасности, перерастающее в страх, страх не проходящий, а усиливающийся, страх, который начинает мешать жить. Именно от этой печки приглашаю потанцевать. Обратил внимание, что с приближением весны, панические настроения байкеров усиливаются и призывы вооружаться приобретают истерическую окраску. Приглашаю вас к беседе. Мы рассмотрим поведение собак в город/пригород. микрорайон/частный сектор. весна/лето/осень. одна особь/свора. Поговорим о нашем поведении одиночка/группа. Рассмотрим варианты поведения, способы предупреждения конфликтных ситуаций и средства защиты при форс мажоре.
***
Многим из нас (почти всем) доводилось наблюдать такую картинку. Прозрачный забор (сетка рабица). По одну сторну забора собака и по другую сторону. Они так яростно облаивают друг друга, что не будь сетки, они разорвали бы друг друга. И вот они в этой ярости передвигаются вдоль забора. Вдруг забор закончился. И, казалось бы, ничто не мешает псам сцепится в смертельной схватке. Но нет, собаки разворачиваются и с прежней яростью облаивая друг друга движутся в обратном направлении вдоль забора.
Ритуал. Фишка – А ты кто такой. Ситуацию назовем – Ты на голос не бери!
Так что могу, с определенной долей уверенности, предположить, что Вас не покусали не потому что Вы буцкали ногой и катали велом. Просто на Вас псы и не нападали. Это был ритуал “кто круче” и вы в нем поучаствовали сами того не подозревая. Вы вели себя как в ситуации с прозрачным забором и были понятны собакам. Именно поэтому Вы целы. Это был ритуал. Если бы собаки решили напасть на Вас (мотивацию пока не разбираем), Вы бы пострадали и буцкание ногой не решило бы проблему.
***
Рассмотрим поведение собак в город/микрорайон/ЗОНА РЫНКА ИЛИ ПРОМЗОНА (выделено не случайно). Действительно, поведение своры живущей в микрорайоне отличается от поведения своры, живущей на территории где есть человеческий фактор (ОХРАННИКИ). Два ореола обитания. Сначала разберем ореол “МИКРОРАЙОН”. В микрорайонах живут (95% случаев) наиболее безопасные собаки. Суть их бытия – защитить свою территорию (как правило свора из 8-12 особей контролирует микрорайон небольшой) от других СОБАК, НЕ ОТ ЛЮДЕЙ, поскольку именно люди (по их пониманию) дают им еду (прикорм, помойки и т. д.). Сейчас в микрорайонах своры живут несколько лет. У них очень высокая социальная адаптация, ОПЫТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ СВОРОЙ ПЕРЕДАЕТСЯ ЩЕНКАМ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ И ВОСПИТАНИИ. Приведу примеры. Если выгуливать свою собаку на поводке, свора , лежащая неподалеку, не нападет на нее, поскольку не воспринимает поводочных собак, как претендентов на помоечную еду и еблю и на основании 3-5 летнего опыта знает, что и хозяин может начать бросаться камнями. Если же они видят собаку без поводка (заблудшую), сразу нападают. В зимнее голодное время не просто изгоняют, а убивают и СЪЕДАЮТ. Какое то время назад, я хотел извести свору, живущую у мего дома. НО не стал этого делать. Количество собак таково, что на их территорию завтра же придут другие, у которых процес формирования и АДАПТАЦИИ стаи займет не один сезон. У собак, живущих в микрорайонах, человек – это кормилец, с которым нечего делить и нет предмета для конфликта-агрессии. Поэтому своры, живущие в микрорайонах не первый год, социально адаптированы и представляют для людей (и шустрых байкеров) наименьшую опасность. Даже в том случа, когда необходимо (по разным причинам) отогнать этих собак с пути следования, достаточно лишь плеснуть водой из фляги либо сделать вид, что Вы поднимаете камень. Уверен, что у многих есть такой положительный опыт и микрорайонные собаки не пугают так как 3-5 лет назад.
***
Теперь давайте поговорим о собаках, живущих при пром-маг- базар зонах. Это действительно проблемная модель и требует детального рассмотрения. Начнем с осмысления такого вопроса – ЧЕМ ВОЛК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОБАКИ? Предоставлю вашему вниманию такой тест. В кастрюлю кладут кусок мяса и накрывают крышкой. Выпускают волка (ПРИРУЧЕНОГО). Он подходит, сбрасывает крышку, съедает мясо. Таким же образом поступает и собака. Далее. Тест усложняют. Кладут в кастрюлю кусок мяса накрывают крышкой и ФИКСИРУЮТ ее. Волк (ПРИРУЧЕНЫЙ) не може сбросить крышку и начинает вести себя агрессивно, впадает в бешенство, рвет металл. Что делает собака. Подходит, пытается сбросить крышку. После немногочисленных попыток она прекращает свои попытки, смотрит на дрессировщика и поскуливает, просит помоч. Теперь связываю этот тест с вопросом, который мы дербаним. Собака готова воспринимать человека как члена стаи, а зачастую как вожака, который дает посыл. Собаки, живущие в микрорайонах, не имеют в своем составе человека, они ничьи. У них свой вожак-собак, который не копирует людские конфликты и в них не участвует. Именно по этой причине микрорайонные собаки АДЕКВАТНЫ. Своры, живущие при СТОРОЖАХ всех мастей, не вожаком (это круто), начальником своей стаи считают СТОРОЖЕЙ. Те их подкармливают, дают воду и поджопники, гладят. Поэтому эти собаки, участвуют во всех склоках, в которых замешаны сторожа и инстинкт охраны своей территории (например) распространяют не только на сородичей, но и на людей. Обратите внимание как рост-базар-парковщики разговаривают на стоянках. Правильно, именно так ведут себя и собаки, живущие при них. Не удивлюсь, если Вы увидите парковщика, вцепившегося зубами в колесо Ланоса, а не только его собак. РЕКОМЕНДАЦИИ таковы. Если вы проезжаете заборную зону и на вас бросаются собаки, есть шанс быть укушенным, небольшой, но есть. ПЕРВОЕ. Не взывайте о помощи к сторожам. Как правило это приводит к словесной перепалке и собаки, чувствуя поддержку сторожа становятся более задиристы. ВТОРОЕ. Подъезжая к заборной зоне, рекомендую снизить темп до 5 км/ч заранее. Если вас не просто облаивают (проверка – поднять камень и сделать замах), а пытаются куснуть, нужно спешиться и закрыться велом. Как правило, этого достаточно, что бы пройти и избежать конфликта. ТРЕТЬЕ. Действительно, если это ваш каждодневный маршрут. можете при помощи питард (о безопасности обращения не буду) приучить свору не кусать байкеров (облаивание останется, не циклитесь). 5 дней, 15 зарядов и вы в фаворе. Собаки разумны, и , в принципе участвовать в долгосрочном конфликте ни за х*й собачий не будут.
***
Я мог бы порекомендовать следующее. Поскольку дорога – ничейная территория, собаки так развлекаются, а не охраняют свое пространство. Если вы увидели пса загодя, то скальте зубы, громко рычите пересыпая рык матом и смело направляйте вел на собаку (ЕСЛИ ЭТО 1-3СОБАКИ, НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ АТАКУЙТЕ НА ВЕЛЕ СВОРУ ИЗ 6-12 ОСОБЕЙ). Это очень действенный метод. НО! Хочу обратить ваше внимание, что безопасность – это не только не быть покусанным, это еще и задача не попасть под машину. Сражаясь верхом, вы непременно теряете контроль над управлением байка. Поэтому, если это не тихая дорога, а трасса, лично я, останавливаюсь, рычу, ругаюсь, делаю вид что поднимаю камни и делаю РЕЗКИЕ замахи. Редкая удача, что Вы уехали. Собака в рывке до 60 км/ч делает. Мы (для показухи) подготовили пару собак так, что они снимали человека с мотоцикла. НО! хочу Вам сказать, что на это ушло времени почти с год, да и собаку, ебнутую до такой степени (плюс год подогревали) подбирали долго. В любом случае, хочу особо подчеркнуть, что удирая от собаки верхом, вы можете пострадать больше от аварии, нежели от пса. Представьте, что на скорости 40-50, не собака, а вы подружились с бардюром. А шансы велики. Теперь. Если вы ехали и пес выскочил сбоку. Останавливаться не необходимости, сбавьте скорость и плесните в собаку из фляги. Еще раз подчеркну, что это очень действенный метод. При всей своей адаптивной изворотливости, собака не может установить причинно-следственную связь как это вы управляете дождем. Она не боится, она охуевает от вашего могущества и своей неспособности понять, что происходит. Вообще, обратите внимание, что я часто употребляю слово АДАПТАЦИЯ. Суть выживания и победы (в природе, обществе, бизнесе, школе, группе) состоит в том, насколько мы можем приспособиться (адаптироваться) к той или иной ситуации. Обратите внимание на реал-шоу типа ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. В конечном итоге, побеждает не самый сильный, не самый умный, но самый адаптативный. Говорю это с тем, что бы убедить вас, для того что бы контролировать ситуацию (особенно непродолжительное время, вы же не домой тащите этого пса на перевоспитание) не обязательно иметь клыки больше собачьих.
***
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МОМЕНТ. Для того, чтобы остановить нападение-облаивание, иной раз достаточно ПРОСТО ОСТАНОВИТЬСЯ. Теперь, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО ШУГАНУТЬ СОБАК ЕЩЕ РАЗ. Пошагово, это выглядит примерно так. Вы ехали/на вас напали-обгавквли/остановились-остановили нападение/решили продолжить движение и забросили ОДНУ ногу на вел/И ДО ТОГО, КАК ЕХАТЬ, НЕОБХОДИМО КИНУТЬ ЧТО НИБУДЬ (ИЛИ СДЕЛАТЬ ЗАМАХ) В СОБАК, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ И НЕ ЛАЮТ. В противном случае, как только вы поедете, они продолжат преследование. Если же вы до начала движения еще раз сделаете замах или бросок – 100% гарантия, что преследовать вас не будут.
***
Теперь. Если вы ехали и пес выскочил сбоку. Останавливаться не необходимости, сбавьте скорость и плесните в собаку из фляги. Еще раз подчеркну, что это очень действенный метод. При всей своей адаптивной изворотливости, собака не может установить причинно-следственную связь как это вы управляете дождем. Она не боится, она охуевает от вашего могущества и своей неспособности понять, что происходит. Вообще, обратите внимание, что я часто употребляю слово АДАПТАЦИЯ.
***
Пневматика – действенный метод, как правило по отношению к той собаке, к которой применили. Питардой можно “уложить” всю свору. Так что в различных ситуациях применяйте разные средства. Давайте с Вами порассуждаем. АДАПТАЦИЯ для человека – это найти способ как контролировать страх. Если с пневматикой Вы чувствуете себя уверено, конечно же она у Вас должна быть. В то же время, участвуя в этой теме, возможно Вы найдете еще какие либо средства защиты (т.е. обеспечения внутреннего комфорта и уверенности в себе). Дам такую картинку. Когда я работаю “чучелом”, т.е. на меня травят собак, у меня есть 2 средства защиты – костюм и рукав. Я тоже осознаю опасность, но иногда я одеваю только рукав, а иногда пакуюсь в костюм. Просто практика позволяет выбрать адекватные меры защиты (контроля страха и обеспечения чувства внутреннего комфорта, т.е. адаптации к данной конкретной ситуации). Вы же ограничиваетесь пневматикой, не ездите в дрескостюме. Т.е. несмотря на страх, находите для себя приемлемые методы и средства защиты. Может быть, после наших дискуссий, Вы не остановитесь только на них. 🙂
***
ТЕПЕРЬ несколько слов о том, почему так много собак. Пару лет назад, пиджаки приняли закон, согласно которому было запрещено отлавливать собак с целью умервщления. Собак надлежало отлавливать, стерилизовать (отрезать яйца) и отпускать. УМЕРВЩЛЯТЬ собак ПРОТИВОЗАКОННО, таких служб не существует. Финансирование было минимальным, поэтому пропито очень быстро. Теперь, в условиях финансовой жопы, собакам хорошо, они будут жить долго и с нами. В двух словах о зарубежном опыте. Отлавливают собаку (забирают у нерадивого хозяина). Помещают в приют. Моют, чистят, лечат, откармливают. Далее она проходит ряд тестов. Цель – выяснить, может ли данное животное жить среди людей. Не прошедших тесты усыпляют. Прошедших тесты предлагают людям, 2 месяца. По окончании срока – усыпляют. И так по кругу. В своем большинстве они находят новых хозяев
Сегодня, у нас, проблему стерилизацией не решить, слишком большая численность, тема вышла из под контроля. Эксперты говорят, что необходима тотальная зачистка и тогда уж дальнейший контроль рождаемости. Рассказы о том, что какого то пиджака покусали собаки и была локализованная зачистка в районе его дачи, меня не греют.
***
Продолжим. Сегодня практические рекомендации по Комплексу защитных мер. Ваш арсенал будет состоять из пистолета системы ДМ, велика, питард.
***
Пистолет системы ДМ. Разрешение на ношение не требуется. Можно транспортировать в заряженом состоянии. Цена от 30 грн. В свободной продаже в магазинах Детский Мир (отдел игрушки). Реч идет о пистолете-брызгалке. Дальность боя до 10 м. Легко пользоваться в движении (даже, если держите пистоль, можно рулить двумя руками). Если зарядите не чистой водой, а добавите в нее соль, красный перец, немного уксуса, можно чесночного сока, то получите очень эффективное оружие. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО тем что: дает ощущение уверенности ( не фляга – удобно носить, выхватывать, стрелять очень точно) и ГЛАВНОЕ – чем ближе собака, тем большее воздействие вы на не оказываете. Т.е. если она все таки подошла к вам на критичные 2 м. получит ядовитой струей по морде (глаза, нос). Вы не промахнетесь.
Воины! Соратники! Убедительно вас прошу! Ацетон шарикам не предлагать!
***
Велосипед. В случае остановки им следует закрыться. Эффективен как заградительный барьер и дает чувство защищенности. Обратите внимание на то, как люди едут в метро. Как только человек сел, он сразу же ставит на колени сумочку (пакет, зонт, перчатки и т.д.) и кладет на нее руки (даже если есть свободное место и, казалось бы, вещь можно положить рядом), Сцепливает руки и тому подобное. Попробуйте сами этого не сделать. испытаете чувство дискомфорта. Мы всегда и везде защищаем свое личное пространство. В нашей теме – это вел. Воины! Соратники! Убедительно вас прошу! Вел колючей проволокой не обматывать!
***
Питарды. В том случае, если вы спешились и хотите быть однозначным, поставить точки над I, взорвите парочку. Воины! Соратники! Убедительно вас прошу! Тротиловые шашки под собак не подкладывать!
Даю картинку. Байкер/собаки/обстрел на ходу/все таки остановка/закрылся велом/обстрел – чем ближе собака, тем точнее стреляете, в итоге попадаете ‘ядом”в морду/путь свободен/напоследок можно бросить питарду.
***
Для скептиков, которые писали – тема мол перегрета, пора закрывать. Тема то заезжена, да что толку. Советы и рекомендации носят эмоциональный характер. В любом деле есть свой цимус. Дам картинку. Я рекомендовал бросить питарду и сказал, что собаки разбегутся. Да это так. Но если я попрошу дать раскадровку, это поставит вас в тупик, не обладаете вы тем багажом, что бы это сделать. А дело обстоит так. * Если вы бросаете (неоднократно) питарду остановившись и с замахом сверху, то (со временем) реакция собак будет следующей – они будут разбегаться как только вы остановились и замахнулись сверху. * Если вы бросаете (неоднократно) питарду остановившись и с КОРОТКИ ЗАМАХОМ СБОКУ ОТ СЕБЯ ( т.е. не делаете визуальный акцент на замахе, то ( со временем) реакция собак будет следующей – они будут разбегаться КАК ТОЛЬКО ВЫ ОСТАНОВИТЕСЬ. * Если вы бросаете (неоднократно) питарду НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ БЕЗ ЗАМАХА (т.е. не делаете акцент не только на замахе но и на остановке), то реакция собак (со временем) будет следующая – они будут разбегаться КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОЯВИЛИСЬ.
***
Почему я не одобряю призывы к ЛОКАЛЬНОМУ истреблению. Дело не в морали. Дело в том, что зачистку необходимо проводить во всей области одновременно, иначе результат будет еще хуже, хуже для Вас. Повторюсь и объясню еще раз. Сейчас собак такое количество, что они и без Вашей помощи убивают друг друга, борясь за территорию. Т.е. Если Вы отравите одну свору, на практике это будет значить, что Вы поможете другой своре занять эту же территорию даже без боя. Вот какая численность и как все далеко зашло, так далеко, что утром избавившись от одних, вечером Вы увидите уже других. Чем это плохо для Вас. Стая адаптируется к тому месту, где живет. Собаки знают , что к этому подъезду подойти можно – здесь подкормят. К этому гаражу лучше не подходить – здесь бросят камнем и т.д. Вы в свою очередь, едя на веле, знаете, что обычно стая тусуется за этой беседкой и надо или объехать или приготовить кирпич. Пришлые же собаки нарушают эти устои и пока они все это всосут, непредсказуемых конфликтов с их участием, становиться больше. Например, вчера Вы отравили одних, за ночь пришли другие. Вы утром ехали и объезжали (по привычке) то место, где по Вашему должны быть собаки, а их там нет, Вы обрадовались, но не надолго, потому что пришлая свора организовала другую лежку и набросилась на Вас уже тогда, когда Вы не ждали. Такие вот неутешительные дела, Коренным образом изменить положение в регионе, могут только пиджаки.
***
Как ни забавно звучит, для меня собака – это личность, может быть в силу профессии. Сколько бы собаку не дрессировал, ее все равно не удается обезличить. У нее все равно остаются свои потребности (еда, трах, гигиена, игры и т.д.). Если их не удовлетворять, то даже дрессированная собака неуправляема. Для не на первый план выходят ее личные потребности, которые она старается удовлетворить, зачастую в ущерб послушанию.
А потом, если задуматься, в чем суть нашей жизни, то все можно свести к следующему – К удовлетворению биологических (пожрать/трахнуться) и социальных (покататься на веле/стать начальником) потребностей. Увы. Единственное, чем мы отличаемся от животных, так это тем, что у нас нет меры в наших потребностях, Нам мало DEORE, нам нужен LX. Как то взгруснулось даже.
***
Как правило, на агрессию, мы отвечаем агрессией. Но необходимо еще и понимать в какой форме и зачем эта агрессия проявляется. Например, собака лает на вас, т.е. проявляет агрессию. Но, зачастую, цель этой А. не загрызть вас, а дать сигнал, что вы (например) заехали на чужую территорию. Как на эту А. ответить, кинуть камень (т.е. на А. ответить А.) или объехать – выбор ваш.
Знаете, АГРЕССИЯ, как правило, – пугающее слово, вызывающее негатив. На самом деле, с А. в различных формах ее проявления, мы сталкиваемся каждый день и это нас не грузит. Вдумайтесь в такую тему АГРЕССИЯ – ЭТО ОДНА ИЗ ФОРМ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУППЫ. Например. Когда мама говорит сердито ребенку, выключить компьютер, мыть руки и ужинать! Она проявляет агрессию и тем самым поддерживает порядок (целостность) в семье. Когда на маршруте, руководитель группы говорит – залить костер, всем отбой. Он проявляет А., которая способствует целостности группы, ее управляемости и т.д.
Так что, почувствовав какую либо агрессию, не всегда воспринимайте это как что то личное, что направлено на ваше унижение или уничтожение. Это может быть лишь сигналом, предупреждением действительно агрессивного поведения. Не забывайте, что “А ты кто такой” всегда предшествует драке и у людей и у животных.
БЕЗ ПАНИКИ, НЕ ДАВАЙТЕ СЕБЯ РАЗБАЛАНСИРОВАТЬ ПРОСТОЙ ПРОБИВКОЙ – ГАВ! ГАВ! ГАВ! ПРОСТО СОБЕРИТЕСЬ ДЛЯ НАЧАЛА.
***
По поводу облаивания. СОБАКА, КОТОРАЯ БЕЖИТ ВАС УКУСИТЬ, НИКОГДА НЕ ЛАЕТ, она бежит молча, подавшись-вытянувшись в вашу сторону, вся в своем стремлении, как стрела которую уже не становить. Это спутать нельзя ни с чем. Кто через это проходил – знает. Так что, пока вас облаивают – вы не в опасности. Кстати, бытует мнение, что собака прыгает на горло, сбивает с ног. Это не так. Кусают, если кусают, то за ноги, Это хорошо – есть возможность отмахиваться кепкой, курткой, зонтом и т.д. Собак УЧАТ прыгать на “чучело” и даже после этого, упражнение по задержанию носит, в общем то, спортивно прикладной характер, просто собачке нравиться так проводить время и настоящей злобы от нее добиться непросто. Самое плохое, когда собака хватает за жопу – поневоле прогибаешься и теряешь равновесие, а падать, все таки не стоит. Из практики, могу сказать, что по настоящему ебнутых в своей злобе собак, единицы. Самые страшные твари – это зоновские псы. Случись сейчас поработать “чучелом” при их тестировании, я бы отказался. БЕРЕГИТЕ ЖОПУ! (СВОЮ И СОСЕДА)
***
Пару слов о собаках, обитающих в частном секторе. Их можно разделить на три основные категории. ПЕРВАЯ – небольшие хозяйские собачки, у которых есть свой лаз в заборе, хозяин смотрит на это сквозь пальцы. Они, как правило крутятся у своих ворот, не агрессивны, а если и облаивают прохожих, то сперва делают юрк в свой двор, а потом из под ворот скандальничают. Ничего страшного. ВТОРАЯ – своры, обитающие на стихийных свалках. Очень хорошо знают всех местных жителей, чужаков активно облаивают, опасны вечером и ночью. Чем темнее на улице, тем большую агрессию проявляют. Не стоит кататься по помойкам в темное время суток 🙂 Третья (малочисленная) – цепные псы, сорвавшиеся с привязи и убежавшие со двора. В чем-то, по поведению, походят на велосипедиста, купившего пистоль Флобера – не знают что делать с этой самой свободой и тупо шарятся в поисках непонятно чего, в общем ничего особенного, но с дуру могут и куснуть. Так езда по частному сектору требует осмотрительности. Собаки, здесь, не так хитро сделаны, как микрорайонные, понять их намерения проще, но и отогнать их, в случае нападения, сложнее. В целом, поведение похоже на собак, прилепленных к стоянкам, складам и т.п., только немного усугублено частно-собственническим образом жизни 🙂

Подробнее мнение учасников форума можно узнать на форуме если не удалят тему за флуд и “любовь” к животным.
Исходя из осиленыхмногобукаф, я сделал небольшую классификацию средств, так сказать, борьбы и противодействия.
Все средства борьбы с собаками можно условно разделить на такие группы: контактные, без контактные, фатальные, раздражающие, превентивные, пассивные и активные.
По типам же можно разделить на основные:

  • пистолеты: боевой, травматический (резиноплюй), газовый, стартовый (пугач), пневматический (флобер и CO2), страйкбольный (airsoft), детский (пистоны).
  • механические: кнут, цепь, трос, дубинка, палка, удар ногой, маневрирование и наезд, нож.
  • метательные: рогатка, трубка духовая (плевачка), камень (крупные и мелкие), самострел (скоблики) и арбалет (дротики).
  • отравляющие: различные яды в пище.
  • брызгающие: газовые баллоны (Тарен, Кобра, Шанс и т.п.), брызгалки с водой, поилки, баллончики с краской, плевок, водяной пистолет.
  • электрические: фонари, стробоскопы, шокеры, УЗ-сигнал.
  • звуковые: звонок, сигнал, Аир Зунд (Air Horn), УЗ-свисток, петарды, крик (мат, лай, шипение), доброе слово.
  • пассивные: раскраска и рисунки, отпугиватель птиц, усиленные гамаши, оградитель на багажнике, велобаул, жесты руками, замедление хода, полная остановка, прикрытие байком, прикормка, воспитательные беседы с хозяевами, имитация поднятия камня, ускориться, строгий взгляд, перекреститься, планирование маршрутов.

Какие именно использовать средства, дело ваше. В “Законе про жестокое обращение с животными” нет слов связанных с библейскими догматами “про левую щеку”. Да пожалуй нигде не будет осуждения, если на атаку собаки, она выхватит от вас люлей. Что в последствии, если не даст фатальный результат, то заставит всю стаю выработать устойчивый рефлекс и выучить простой урок необходимый нам — велосипедист аццкое зло!!!

Теперь попробую дать оценку различных средств и методов, их эффективность. Мнение построено на опыте пользователей различных форумов, консультации с кинологами и различных интернет-статей по этой теме.

  1. Пистолеты: боевой или травматический (резиноплюй) – Перед тем как стрелять, всегда крикните: – она хочет на нас напасть!!!(с)СаузПарк. Если у вас есть такой пистолет (особенно с разрешением) всегда носите его с собой и применяйте против собак при первых же признака агресии, помните основное правило – на линии огня не должно быть людей!!! Отличное средство, дает устойчивый и надежный эффект на всегда. Газовый пистолет – громко, но беспонтово (газ на собаку не всегда действует, почти постоянно есть ветер), малая дистанция действия, лучше зарядить холостыми и тогда будет как стартовый (пугач) или детский пистолет (пистоны) – резкий и громный звук напугает собаку, тем самым даст хороший и позитивный эффект. Пневматический (флобер и CO2) пистолет – заряженный стальными шарами 4,5 мм или другими зарядами. Почти идеальный против собак на близкой дистанции, убить не убъет, но покоцает сильно. Единственный недостаток – нет стрельбы очередями, что не дает возможности обороняться от большой стаи. Страйкбольный (airsoft) пистолет – электропневматический пистолет с шарами диаметром 6 мм и весом 0,2-0,5 гр., идеальное средство борьбы с собаками. Свободное ношение и применение (конечно вас могут за это осудить всякие страйкбольные сообщества, но если вы отбились от стаи собак, а не стреляли просто так, вам их осуждение побоку). Обычный магазин вмещает 20-30 шаров иногда больше, скрострельность до 300-600 выстрелов в минуту, скорость полета шарика 90 м/с (можно поднять до 140), дистанция поражения – до 40-50 м, хорошая кучность. По моему скромному мнению – самый подходящий вариант. Использовать страйкбольные газозарядные и CO2 пистолеты менее эффективно, в виду возможных утечек газа. Контролировать заряд аккумулятора значительно проще.
  2. Механические: кнут, цепь, трос, дубинка, палка – эфективное средство, но есть риск попадания по себе, в колесо велосипеда и по посторонним участникам. Сложности с хранением и быстрым развертыванием в боевое положение. Удар ногой – самый распространенный и эффективный способ, но технически сложный прием, есть большой риск падения и промаха. При удачном проведении дает устойчивый и продолжительный эффект. Маневрирование и наезд – агрессивное маневрирование и наезд на собаку являеться хорошим способом, но не всегда эффективным. Есть большой риск падения с велосипеда, нужна практика и подготовка. При успешном применении дает стойкий положительный эффект на продолжительный период. Как вариант, провоцировании собаки на столкновение с преградами и поподание под другие транспортные средства. Нож – малоэффективный метод, необходимо подпустить собаку на близкую дистанцию, хорошо владеть и иметь добротный нож (за который могут “не погладить по голове” правохранительные органы). Пригоден только как средство обороны и контратаки, при контакте (укусе). Все механические средства, при успешном применениии дают стойкий результат.
  3. Метательные: рогатка – эффективное средство, но на ходу не практичное, потому-что байкер должен отпустить руль, что может привезти к падению. Ведение эффективного и прицельного огня маловероятно. Трубка духовая (плевачка) – эффективное средство на коротких и очень коротких дистанциях. Не требует долгой подготовки и достаточно одной руки для ведения стрельбы. Камень (крупные и мелкие) – эффективное средство при попадании в цель, что весьма сомнительно на ходу и требует тренировок и практики. Хотя после остановки или стоя на месте, это средство весьма эффективно, собака боится что в нее что-то могут бросить и отступает. Даже если это только имитация. Самострел (скоблики) и арбалет (дротики) – являются эфективными средствами, но существует ряд ограничений в применении, ношении и сберегании подобныз устройств. Так же низкая скорострельность или полная не способность к перезарадке на ходу. При попадании в цель (собаку) все метательные средства весьма эффективны и могут легко остановить атаку и обратить собаку или стаю в бегство, тем самым выработать условый рефлекс нужный нам.
  4. Отравляющие: различные яды в пище – тут все понятно и так, эффективное и радикальное средство. Не дает полной гарантии устранения собачьих стай на данной территории, так как они могут мигрировать на освободившееся место. Так же могут пострадать “хозяйские” собаки которые тоже подбирают еду на улице. Все отравляющие средства фатальны, эффективны, но не гуманны, не дают долгозапоминающегося эффекта и выработки условных рефлексов.
  5. Брызгающие: газовые баллоны (Тарен, Кобра, Шанс и т.п.) – не достаточно эффективное средство, ввиду малого количества заряда, не “собачего” состава, высокой степени разлета, подверженности воздействию ветра. Существует высокая степень опасности поражения обороняющегося. Брызгалки с водой (обычной, подсоленной, под перченой, с уксусом и т.п.), водяной пистолет и поилки – специалистами однозначно выделено как самое эффективное средство против собак!!! Побочных и негативных свойств не имеет, самый гуманный способ обладающий мгновенным останавливающим действием. Баллончики с краской – эффективное средство дающее длительный эффект. Из побочных, но не отрицательных свойств – милые улыбки на лицах прохожих и других велосипедистов смотрящие на разноцветных собак. Плевок – эффективный способ при попадании. Все брызгающие методы при попададнии не фатальны и высоко эффективны, вырабатывают стойкий рефлекс.
  6. Электрические: фонари – мало пригодный и малоэффективный способ днем. В ночное время способ применим, но малоэффективен против большой стаи. Стробоскопы – эффективность выше чем у фанаря, но не достаточна, чтоб считать успешным. Шокеры – применение по прямому назначению маловероятно так как требует непосредственного контакта с собакой, как отпугивающее средство весьма спорно. УЗ-сигнал – дает не однозначные результаты и мало эффективен против стаи в 10 и более голов.
  7. Звуковые: Звонок и сигнал – малоэффективное средство, результат не постоянный. Аир Зунд (Air Horn) – радикальное и узконаправленное средство, эффективно при применении на опережение и с близких дистанций. Мало эффективен при расположении на руле, а нападении со спины. Дает отличный результат и долгосрочный эффект. Может не давать звук на морозе. Требует постоянного контроля давления в ресивере. В базовой комплектации, рессивер имеет малый объем и практично заменить на 1-1,5 литровую ПЭТ бутылку. УЗ-свисток – сомнительный способ, не гарантирующий положительный результат. Петарды – отличный способ, дающий непревзойденный эффект. Абсолютно безопасный как для собак, так и для велосипедиста. Недостатки – сложность поджога при движении, невозможность поджога в сырую погоду и дождь, отсырение заряда. Крик (мат, лай, шипение) – эффективное средство, однако не дающего стойкий эффект. Доброе слово – малоэффективное средство, требующее психологической подготовки и большего времени. Не дает стойкого эффекта.
  8. Пассивные: Раскраска и рисунки – сюда можно отнести теорию об нарисованых “глазах на затылке” – рисунок глаз на майке, капюшоне или шлеме сзади (собаки стараются нападать со слепой зоны), различные узоры и полосы на одежде (цветовая гамма малоэффективна – собаки дальтоники). Малоэффективное средство требующее дополнительных исследований и испытаний. Отпугиватель птиц – также как и рисунки и окраска, дает малоэффективный эффект, требует конструктивных исследований. Усиленные гамаши – гамаши с защитными вставками и щитками, эффективное средство пассивной обороны, не дающее полной гарантии от укуса. Оградитель на багажнике, велобаул – хорошее средство пассивной обороны с недостаточной надежностью и без полной гарантии, хотя и действенное. Жесты руками – малоэффективное средство, дающее не устойчивый результат. Замедление хода, полная остановка – эффективное средство, однако не пригодно при малочисленной группе байкеров против крупной стаи. В зимнее время года и на скользком покрытии может привести к падению и созданию ДТП. Прикрытие байком – эффективное средство пасивной обороны, но мало эффективно при крупной стае на открытой местности. Прикормка – малоэффективное средство дающее скорее отрицательный эффект. Она приучает собак к тому, что велосипедистов можно “доить”, что будет давать обратный, а не желаемый рефлекс. Воспитательные беседы с хозяевами – эффективное средство при адекватном оппоненте, в противном случаи будет спровоцирована сора и скандал, возможна драка, к этому надо быть готовым, особенно после травмирования членов группы и детей. Имитация поднятия камня – эффективное средство, не действует против больших стай. Ускориться – в виду скорости бега собаки (35-50 км/ч) это малоэффективный способ, существует опасность создания ДТП, потери контроля над велосипедом, не устраняет возможности укуса за ногу. Строгий взгляд – как и “доброе слово” малоэффективное средство требующее специальной психологической подготовки и психического равновесия, не пригоден в сумерках и ночью. Перекреститься – малоэффективное средство :), реальная эффективность не исследовалась. Планирование маршрутов – эффективный метод, не дающий полную гарантию исключения контакта с собаками, в виду возможности собак к миграции. Все пассивные методы малоэффективные, не дают устойчивого эффекта и не вырабатывают необходимых нам устрашающих рефлексов у собак.

И на последок в завершение.
Мы рассмотрели множество различных способов, средств и методов. Все они имеют те или иные преимущества и недостатки. Возможно, некоторые “экзотические” средства я упустил из виду, но это не потому-что я вредный и предвзятый, а потому-что не заметил. Все средства для достижения цели хороши, вопрос только в моральности и адекватности применения этих средств. Хотел бы в конце порадоваться за то, что вы осилили многабукафф и пожелать всем, по-меньше сталкиваться с подобной проблемой на дорогах, ну а если и столкнулись, то вы знаете что делать! Если у вас есть новые идеи, чтоб дополнить и поделиться опытом, пишите на нашем форуме.

Share Button

Comments

Байкер vs цобако – кто виноват? и что делать? — 2 коментарі

  1. Еще немного мнений

    Байкер VS собаки = война?

    Каждый человек (не обязательно велосипедист), сталкивался в своей жизни с собаками. Но не каждый до сих пор осознаёт реальную угрозу, которую на самом деле представляют эти существа. Я конечно же не говорю о наших домашних собаках, которые мирно спят рядом на коврике. Они естественно наши друзья и защитники нашего дома. Хотя и в рядах «домашних питомцев» нередко встречаются не менее опасные виды. Но обо всём по порядку.

    Итак, выезжая из дома на своём байке вы сразу попадаете во враждебную среду. Одним из элементов этой среды как раз является собака. Помните: тот факт, что вы сидите на велосипеде, уже заставляет любую собаку смотреть на вас по-другому. Поэтому изначально готовьте себя к худшему: любая собака, попавшая в поле вашего зрения уже должна рассматриваться как опасность. Конечно, это не значит, что, увидев собаку, гуляющую без поводка метров за 300 от вас, вы впадаете в панику и, развернувшись, мчитесь прочь. Вовсе нет. Но надо насторожиться и быть на готове. Изредка поглядывать на собаку и анализировать обстановку. Это будет у нас первое главное правило – никогда не расслабляться, всегда ждать опасность. Предупреждён, значит вооружён.

    Но подумаем, а может встреч с бродячими собаками можно и вовсе избежать? Где мы можем встретить этих монстров и куда лучше не соваться без лишней необходимости:

    1) Безлюдные места, особенно в ночное и вечернее время, в парковой или лесной зоне. Подобные места идеальные с точки зрения собак и они очень часто устраивают там засады. Могут прятаться и спать в кустах и, следовательно, ночью абсолютно невидимы. Обычно в таких местах обитают стаи бродячих собак, у которых очень обширная территория (которую они сами для себя пометили). Это ещё один негативный фактор, т.к. попав на «собачью территорию» вы не можете знать её границ, и собаки могут очень долго преследовать вас, отстаивая свои границы. Вся ситуация усугубляется отсутствием поблизости людей. Т.к. помните – чем больше людей, тем меньше вероятность нападения со стороны собак. Собаки тоже не глупые, и прекрасно осознают свои шансы на победу. Вывод: в неосвещённые (тёмные) безлюдные места лучше не соваться вовсе, особенно ночью и особенно в одиночку. В последнем случае шансы сводятся у вас почти к нулю.

    2) Автомобильные стоянки, свалки, стройплощадки, частные владения или усадьбы. В подобных местах собаки бывают почти постоянно. Они живут за счёт тех мест, которые их «кормят». Так очень часто владельцы дешёвых автостоянок или стройплощадок подкармливают бездомных собак, тем самым собаки закрепляют данную территорию как свою собственность, и будут защищать её до последнего. Также очень опасный вид собак, но теперь мы уже знаем границы территории, и поэтому проще выбирать маршруты для объезда. Но помните: если собака защищает определённую территорию, это ещё не значит, что, проехав рядом с такой собакой (не заезжая за границы), она за вами не погонится. Поэтому вывод: объезжать подобные территории как можно дальше и быть постоянно готовым к внезапному нападению.

    3) Уже устоявшиеся границы обитания собак: Если вы, катаясь на байке внезапно наткнулись на свору бродячих псов – запомните это место, оно наверняка не случайно выбрано собаками. И если ваша встреча закончится лишь «лёгким испугом», тогда обязательно запомните это место на будущее. Обычно собаки живут на этой отдельной территории и вероятность повторной встречи именно с ними в том же месте близка к 100%. Вывод: если вы уже знаете, где можете нарваться на собак, стоит ли изначально испытывать судьбу, может лучше сразу выбрать другой маршрут? Ведь второй раз собаки могут вести себя более агрессивно!

    4) Непредсказуемо. Собаки могут свалится буквально с неба. Они появятся так внезапно и стремительно, что вы не успеете понять толком, что происходит. Поэтому ещё раз будьте готовы.

    Но что же делать, если критическая ситуация наступила и вы встретили на своём пути бездомную собаку, а ещё хуже целую стаю, которая нацелилась именно на вас и начала истошно лаять. Попробуем понять для начала и ответить на вопрос: «Почему собаки это делают?»:

    1) Как уже говорилось выше, основная причина – это защита имущества. Собаки защищают то, что им дорого и это у них в крови. Это может быть территория, хозяин, даже какая-то вещь или еда (например, кость).

    2) Некоторые собаки бросаются из чистого любопытства: они впервые видят такое «странное создание», которое пахнет как человек, а двигается на каком-то механизме. Такие собаки не особо опасны.

    3) Другая категория собак (в основном мелкие шавки и прочее), считают погоню за байкером чем-то вроде игры и ничего кроме истошного лая от них можно и не ожидать.

    4) Некоторые собаки действуют только в стае. И если вы встретите эту же собаку в одиночестве, то скорее всего она даже не обратит на вас внимание.

    5) Загнанные собаки. Есть и такая категория, под неё попадают все больные, раненые или бешеные псы. Очень опасный вид, крайне непредсказуем.

    6) У кормящей самки сильно развит инстинкт материнства: при любой угрозе для её щенков она будет биться до последнего не смотря ни на что.

    7) Собаки, воспитанные дебилами-хозяевами, с целью натравить на другое живое существо. Крайне опасны, но встречаются редко.

    8) Просто стая собак, которая уже запомнила «неприятную» встречу с другим байкером. Например, он использовал против них какое-либо оружие. При следующей встрече с любым байкером такая свора будет ещё опаснее, т.к. начнёт мстить.

    Итак, вы столкнулись с одной вышеперечисленной категорией собак и, осталось понять, что можно конкретно ожидать в данной ситуации:

    1) Собака будет лаять, но не сдвинется с места. Довольно удачный вариант, считайте, что вам повезло.

    2) Бегают и лают только в пределах своей территории. Как только вы выйдете за её границы, собаки мигом потеряют к вам всякий интерес.

    3) Бегают все вместе, пытаются вас окружить, злобно лают, показывают свою силу, но держаться на определённом расстоянии. Очень опасная ситуация, т.к. собаки могут перейти в нападение.

    4) Та же ситуация, что описана выше, только собаки пытаются укусить вас за ногу, обычно прыжками или набегами.

    5) Абсолютно непредсказуемое поведение, может совмещать в себе все вышеописанные элементы.

    Что же делать? Как избежать печальных последствий таких встреч? Как обороняться? Рассмотрим возможные варианты.

    1) Во-первых, подъезжая к ЛЮБОЙ собаке издалека необходимо снизить скорость до минимума. Ведь большая скорость может только спровоцировать собаку, обратить на вас внимание. Это правило касается даже тех собак, которые гуляют со своими хозяевами на поводке. Так как ни одна собака не любит быстродвижущиеся объекты.

    2) Следующий этап – оценить поведение собаки\ак. Главное не смотреть им в глаза напрямую, но в тоже время держать чётко под контролем. Если собака лежала на земле, а затем резко вскочила и побежала в вашу сторону с лаем – это первый тревожный признак. Если собака (тем более одна) просто бегала вокруг, а завидев вас сменила траекторию движения по направлению к вам – это менее опасно, но всё же насторожится надо, и не забудьте сбросить скорость.

    3) Собака\ки перешли почти в нападение. Они злобно и громко лают, бегают вокруг, но держат дистанцию – самый распространённый вариант, который мне встречался. Помните, с этого момента собаки могут перейти в реальное нападение. В данном случае следует придерживаться примерно следующей тактики: во-первых, постарайтесь по возможности проконтролировать всех собак сразу, т.е. не заостряйте своё внимание только на одной собаке – это неправильный подход. Скорость надо сбросить до минимума, но останавливаться совсем я не советую, т.к. велосипед всё-таки ваша защита в некоторой степени, держите это в подсознании. Во-вторых, постарайтесь побороть чувство страха. На первом этапе оно возникнет – это нормальный психологический процесс, но дальше гоните его прочь, представьте себе, что вы сильнее собаки, покажите ей, что вам не страшен её лай. Параллельно со всем этим следите, чтобы собаки не бросались вам под колёса и не сокращали расстояние. Постарайтесь крикнуть на собаку\ак. Причём важна не громкость крика, а интонация и намерение. Собака должна понять, что вы тоже не шутите и абсолютно её не боитесь. При этом вы должны потихоньку ехать, с самой минимальной скоростью. Следите за ногами, в первую очередь собаки будут пытаться ухватить вас именно за ногу. В случае, если псы сокращают расстояние и переходят в нападение прыжками\набегами – поднимите ногу в сторону этой собаки. Не обязательно сразу бить собаку ногой (для этого ещё нужен определённый навык), собака может и так понять ваш жест и отступить. Ещё вариант: взять в руку для вида что-то из велосумки, например палку\ключ или насос и замахнуться на собак. Многие собаки встречались с таким подходом ранее и могут реально испугаться такого жеста, что даст вам время на отступление. Таким образом, мы потихоньку покидаем место встречи с собаками в любом безопасном направлении. Если на собак подействовал отвлекающий фактор, например, проехала машина, или собаки замешкались на время – воспользуйтесь ситуацией, ускорьте движение, но не гоните слишком быстро. Т.к. опомнившись, собаки могут с лёгкостью догнать вас и ещё больше рассвирепеть от такой наглости. Помните: если собаки просто защищают территорию, на которую вы вторглись – главной задачей для вас является покинуть эту территорию как можно скорее. А вот если причины как таковой в поведении собак не наблюдается, тогда ситуация сложнее. Главное правило: никогда не пытайтесь удрать от собак на всех скоростях, если расстояние между вами и собаками уже невелико. Поверьте: собаки вас всё равно догонят, и будет только хуже – на скорости вас цапнут или просто бросятся под колёса, провоцируя ваше падение.

    4) Если собаки открыто перешли в нападение – не паникуйте. Постарайтесь увернуться от укусов, используйте поднятую ногу для точного удара. Помните: собака не будет тупо стоять и смотреть, как её бьют по морде, она будет уворачиваться, использовать различные выпады. Старайтесь попасть собаке в нос, либо в нижнюю часть челюсти. Это наиболее уязвимые участки. Берегите ноги, если ваши удары не проходят, старайтесь уворачиваться сами. Используйте все возможные предметы, которые попадутся под руку – для ударов и для отпугивания одновременно. Обязательно следите, чтобы остальные собаки (если собак много), не кусали вас с другой стороны и не кусали ваш байк. Злобная псина может в ярости прокусить вам покрышку колеса или сбить вас с ног одним прыжком, особенно если она большая.

    5) Если случилось страшное: вас сбили с байка, повалили на землю. Тут главное не тормозить, есть два варианта:

    -Быстро вскочить на ноги, добежать до своего байка, схватить его в руки и с громкими криками типа: «пошли вон, твари поганые!», отбиваться\защищаться от нападения самим велосипедом. Не забывайте при этом всё-таки грамотно отступать в нужном направлении, а не стоять, и не биться с ними на одном месте.

    -Если добежать до велосипеда нет возможности, есть самый отчаянный шаг: лежать на земле лицом вниз и закрыть голову руками. Есть вероятность, что такое поведение заставит собак потерять к вам интерес. Но я лично не рекомендовал бы этот способ, т.к. взбешённые псы могут «докушать» вас, несмотря на ваше поведение. Не бойтесь звать на помощь в этом случае, есть вероятность, что вам повезёт, и рядом окажется кто-нибудь, кто разгонит псов.

    Что делать, если вас всё-таки покусали, но вы вырвались от стаи и переводите дух. Если остался на теле след зубов и слюна сразу же промойте повреждённое место водой из фляги, желательно в течение 5-10 мин. Затем, в любом случае идти в ближайший травмпункт и консультироваться там с врачом. Это надо сделать независимо от того, тяжёлые или лёгкие у вас повреждения, т.к. только врач может грамотно сказать – нужно вам дальнейшее лечение или нет. Если у вас остался только след укуса, не бойтесь идти к врачу: велика вероятность, что ничего страшного не случилось и данная травма приравнивается к бытовой царапине, которую просто надо смазать мазью, по назначению врача. Если травмы серьёзные, а собака бродячая, придётся пройти вакцинацию от столбняка и бешенства. Но не бойтесь, 40 уколов в живот ушли в прошлое. Сейчас делают около 6-8 инъекций в дельтовидную мышцу плеча. Сделать это необходимо, т.к. в случае бешенства 100% летальный исход гарантирован!

    Напоследок рассмотрим негуманные способы выхода из собачьих передряг – это использование всевозможного оружия или подручных средств. Я бы не очень рекомендовал этот способ, т.к. пользоваться оружием ещё надо уметь, да и в ситуации, когда против вас выступает целая стая, использование оружия может только разъярить отдельных псов. И всё же, для самоуспокоения неплохо иметь в кармане парочку трюков J Итак, виды оружия, которое можно использовать против собак:

    1) Дубинка, палка, камень, что-нибудь тяжёлое. Довольно неплохой вариант. При удачном раскладе можно вывести из строя сразу несколько особей, в противном случае просто отпугнуть. Но имейте ввиду, что собаки могут вовсе не испугаться, а скорее наоборот. Да и количество их может быть слишком большим.

    2) Петарды, фейерверки, прочее «шумовое» оружие. Ничего не осталось с нового года? Петарды, фейерверки – берём с собой. Зажигаем, бросаем в сторону собак, вполне вероятно, что шумовой\световой эффект либо отвлечёт их, либо полностью спугнёт. Очень неплохой и вполне доступный вариант, только особо на него не полагайтесь, некоторые собаки не боятся подобных штучек, а некоторых ещё сильнее злит. Специальное шумовое оружие, что-то вроде гранат. Если реально найти такое, то можно использовать схожим образом.

    3) Различные баллончики с перцем, газом и т.п. предназначенные для распыления. Легкодоступные, легко найти и купить. Перед применением прочитайте инструкцию. Созданное при распылении облако может менять своё направление в зависимости от ветра! Поэтому имейте это ввиду и не используйте необдуманно. Довольно неплохой вариант на все случаи, но опять же малоэффективный. И учтите, что из всех существующих газов реальный эффект на собак оказывает только перцовый.

    4) Электрошок. Ещё одно неплохое средство обороны. Рассчитано на определённую частоту тока, чтоб не убить, но обездвижить объект. Ещё есть теория, что собаки не переносят запах озона, поэтому достаточно вблизи разряд пустить. В качестве недостатка – необходимо быть слишком близко к собаке, чтоб её реально током долбануть, а это не всегда возможно и правильно.

    5) Специальное ультразвуковое устройство. Работает не всегда, точнее не на всех. Из стаи может убежать парочка собак, а самые злобные останутся и начнут приставать ещё больше. Крайне сомнительный способ, но иметь такую штучку в кармане не помешает.

    6) Различные пистолеты, автоматы, не требующие разрешения на ношение. Обычно пневматические. Стреляют стальными шариками, мощность приличная, но надо уметь грамотно обращаться. С расстояния в несколько метров разбивает бутылку из-под шампанского. Нетрудно представить, что будет с собакой. Пистолет требует перезарядки, но есть ещё и автомат! Цена невелика для такого удовольствия в районе 5000 рэ., можно даже прикупить лазерный прицел и глушитель. Но возить с собой такой реальный грозный арсенал даже как-то не по себе. А ещё, пока вы будете целиться и стрелять в одну собаку, остальные могут перейти в нападение! Плюс не забываем про отдачу, которая в данном случае почти как у настоящих «пушек».

    7) Пистолет-ракетница. Пистолет, заряжаемый специальными осветительными зарядами, предназначенный для освещения определённого участка земли. Если выстрелить таким зарядом в собаку, мало ей не покажется да и эффект вокруг будет достаточным, чтобы дезориентировать других псов.

    Вот основной ассортимент оружия, который реально использовать против собак, только с целью самообороны! Но помните, что вы не должны причинить вред окружающим людям (если они не дай бог будут рядом), и использовать против БРОДЯЧИХ собак только в случае крайней необходимости и угрозе жизни и здоровью!

    Ну вот и всё. Удачного катания и поменьше конфликтов с животным миром…

    VoViK (mmbiker@yandex.ru)

    Правила поведения при встрече с бродячими собаками

    1. Постараться обойти их стороной. Особенно это касается «собачьих столовых» и сук с щенками.
    2. Не бежать, не визжать, не кричать.
    3. Если собаки облаивают вас, лучше всего остановиться и подождать, возможно, они успокоятся, либо отходить от них без резких движений.
    4. Нельзя поворачиваться к собакам спиной.
    5. Если собаки все-таки напали, нужно постараться не упасть: лежачего человека они могут загрызть насмерть.
    6. Зовите на помощь, останавливайте проезжающие машины, попытайтесь спрятаться в подъезде.
    7. Попытайтесь контратаковать вожака. Если он отступит, убежит вся стая.

    Сейчас в Севастополе живет около 10 тысяч бездомных собак. Обитают они на стройках, дачных кооперативах, у гаражей, а кормовая база – городские свалки. Чтобы избежать нападения бродячих псов, лучше обходить эти места стороной.

    Q: Поделитесь, кто и как спасается от собак.
    Alexander Postnikov: Часто помогает, когда собака начинает бежать за тобой, просто быстро остановиться. Если при этом все равно продолжает кидаться и готовится вот-вот куснуть, то, если велик не груженый и не тяжелый, как дорожный, то можно с аналогичной яростью замахнуться им. Хотя лучше все-таки иметь при себе наготове перцовый баллончик. Особенно при поездках по сельской местности, где может кинуться из-за кустов и без “предупреждения”. Пинать в морду помогает только для маленьких собак – больших это может только еще больше разозлить – надо либо удачно попасть – то есть, со всей силы в нос, либо применять другие средства, хотя бы тот же велик, если нет баллончика. Я как-то тоже задавал в эху аналогичный вопрос, как защищаться от собак. Пришли к выводу, что лучше иметь баллон, ультразвук действует очень по-разному и прямо-таки противоположно, в зависимости от условий применения и от экземпляра собаки.
    Dmitry Zenkin: Техника такова: перестаешь крутить педали, (отстегиваешь ногу), заносишь ее слегка вперед, притормаживаешь, и как только собака оказывается на уровне каретки, со всей дури бьешь ногой назад, стараясь попасть шипом по наглой морде. Этим вы не только обезопасите себя, но и окажите помощь другим велосипедистам, которые еще повстречаются этой собачке. Она уже будет помнить про безопасную дистанцию. 😉
    Nagornykh Andrey: Перцовый баллон “ШОК” или “КОНТРОЛЬ”. От хозяев – газовый пистолет.

    Kostya Shipkov: В такой ситуации, IMHO, важно не смотреть собакам в глаза и стараться не шевелиться. Hи в коем случае нельзя показывать, что боишься, и не пытаться спасаться бегством. Тогда есть шанс, что тебя, хоть и не сразу, оставят в покое.

    Eugene Novikov: Я всегда снижаю скорость. Собаки в этом случае быстро теряют интерес. Hо я вообще собак не боюсь и на лающего ротвейлера могу и сам гавкнуть. 🙂 Смешно, но в 100% случаев они бывают изрядно озадачены и лаять перестают. Чаще отбегают подальше от греха. :)))

    Андрей Прутенский: Я предпочитаю в таких случаях (когда грозит явное нападение) слезть с велосипеда и загородиться им, уходить от зверя пешком (велосипед катить со стороны агрессора). В плане активной защиты никто ничего лучше, чем перцовый баллон и “УДАР” не придумал (сугубо личное мнение) .
    Anton Chubchenko: Вытаскиваешь из-под рамы насос (если он металлический) – и по морде или шейному отделу позвоночника. Неплохая контузия собаки обеспечена. Вообще можно использовать любое тяжелое подручное средство или просто от души пнуть “друга” человека. Если дело дошло до рукопашной и собака в одном экземпляре, помогает схватить псину за нижнюю челюсть – небоевые породы это вводит в столбняк.

    Sergei Lebedev: пробовал я баллон “Шок” – действует нормально, собака сразу убегает, а потом – если он лежит у тебя в кармане – не связывается, наверное чувствует запах…

    Georgiy Bogatov: Самое эффективное против собак (мною несколько раз проверенно) – не обращать внимания до момента, когда они будет буквально за пятки хватать, и двинуть ногой в нос пару раз – продолжают лаять, но отстает. Причем бить надо именно пяткой, т.к. она обычно наиболее защищена обувью, и если тяпнет, то не прокусит.

    Vadim Limar: Видимо, (ИМХО), для них имеет значение только одно – добыча ты или нет. К примеру я, проезжая грозную на вид зверюгу, просто перестаю крутить педали – при этом она (зверюга) уже ведет себя спокойнее. Потом я её не боюсь (когда человек чего-то до ужаса боится, он иначе пахнет, кстати), потому что 1) часто сам с такой общаюсь и 2) под рамой – насос очень длинный, а они длинной палки как огня боятся. Если же зверюга таки норовит на меня поохотится, я просто останавливаюсь, и она теряет ко мне интерес. А потом – назад её бежать как правило облом)

    Viktor Ostashev: Перчиком. Тявки очень перчик уважают. А если хозяин не понимает, то и его можно поперчить.

    Boris Shandybin: А че их опасаться ? 🙂 Если хочет укусить то по носу ногой и все тут.

    Alexander Milovidov: Наезжай и грози собаке насосом, баллончиком, УДАРом, если успеешь выхватить, а хозяину собаки грози газовым пистолетом.

    в довесок:

    Sergej Kozlov: По дороге на нас попыталась собака напасть, я ее газом полил, а ветра почти не было, и в это облако еще и два наших велосипедиста попали. Хотя расстояние до них было метров 50. Пришлось извиняться.

    Q: Поподробней, о баллонах и сколько стоят?
    Eugene Novikov: Стоят порядка 2-х долларей в любом оружейном магазине, я когда-то покупал на Минской. Только в Украине продают их местного производства: Терен-1, Терен-2. Они действуют и на собак. Вроде бы, там были и перцовые баллоны. Небольшие, неброские, примерно 5-7 см длиной и около 3 см в диаметре. Разрешений никаких не нужно, приходишь, покупаешь, уходишь.

    наверх

    Q: Вот слышал я, что бывают какие-то ультразвуковые примочки для велосипедов. Излучают сигнал, от которого которого собаки шарахаются. Правда, все мои поиски закончились безуспешно (даже в заграницах спрашивал – нет). А может сказки всё это… Знаю только, что такие штуки карманные бывают.
    Андрей Прутенский: Ультразвуковые излучатели для отпугивания собак действительно существуют. Вероятно, как и положено сложным аппаратам, они бывают очень разные. Те два вида (различных производителей – лейблы не помню, но один – “белый”, а второй – китайский впечатления (хорошего) не произвели. Мы катали с ними около месяца, а потом сдали поставщику (мой приятель торгует велосипедами и оборудованием, берет на реализацию. Размеры аппаратика небольшие – примерно 8-10х5-6х2-3см. Защелка, чтобы вешать на одежду (мы носили на застежке велоперчатки). В момент появления необузданного зверя полагается направить излучатель как пульт телевизора на агрессора и нажать кнопку. В качестве подтверждения загорается лампочка. Стоит излучатель довольно дорого (точно не помню).
    Об испытаниях: На некоторых собак, безусловно, действует. Реакция заметна невооруженным глазом – хвост поджат, глаза скошены, если не дикая – жмется к ногам хозяина. На других – (примерно треть) – не действует вообще (по поведению собаки не заметно). На довольно небольшое (кто знает, может попадется именно такая?) количество собак действует ПАРАДОКСАЛЬНО, т.е. с точностью до наоборот – налицо усиление агрессии. Корреляции с породами выявлено не было.
    Вывод: мы отказались от применения УЗ-излучателей. Это сугубо личное мнение, так как тестировались всего две модели. Сама идея гонять зверей ультразвуком не нова – еще лет 10 назад я встречал периодике сообщения о создании подобных отпугивателей для грызунов, которые предполагалось использовать на судах для перевозки продуктов питания (видимо травили продукты тогда поменьше). Как врач (без претензии на совет) могу сказать, что не вполне ясно, как будет действовать ультразвук данной частоты на обладателя прибора.
    Sergej Kozlov: Есть такая вещь, но я считаю, что это фигня. Небольшая дальность, узкая направленность, и нет гарантии, что эта штука подействует на конкретную глухую собаку :-).

    Viktor Ostashev: Hе помогает. Hа каких-то действует, на других – не действует. А перчик они все любят.

    Nagornykh Andrey: Фуфло это. Уже народ неоднократно проверял. Hе действует.

    Q: На что реагируют собаки?
    Вопрос сложный и неоднозначный.. Некоторые собаки на непривычный вид человека на байке, некоторые на шум злых покрышек, некоторые просто на все что движется 😉 был со мной случай когда натравливали барбоса. За сезон лето-осень 99 года отметил, что замена покрышек со сликов на агрессивные привела к гораздо большему количеству покушений на меня. Как собачник с весьма большим стажем могу сказать, что собаки изредка начинают облаивать ни с того ни с сего просто прохожего, не пьяного, с виду ничем не примечательного. На эту тему существует множество теорий, но ни одна из них не доказана.

    Q: А если укусили?
    Arthur Teryoshkin: Если собака в течение 10 дней с момента укуса (даже если нет ран и царапин, а только ослюнение кожи и особенно слизистых) жива и вы в этом убедились сами ЛИЧНО, то к врачу можно не ходить. Если собака сдохла, убежала, нет возможности встретиться с хозяином и проверить, то лучше сделать прививку, обратившись к врачу не позднее 10 дней с момента укуса.
    Обращаться надо в городской антирабический центр (в Питере: т. 274-19-83, м.”Чернышевская”). В обычных поликлиниках и травм. пунктах этого не делают. Прививки бесплатные, безболезненные. Сеанс из 6 уколов растягивается на 3 месяца. Во время прививок и в течение 6 месяцев после прививок, т.е. 9 месяцев после укуса нельзя употреблять спиртное. Вероятность излечения прививками АФАИР 97-98%.
    Болезнь бешенство (водобоязнь) – смертельная и неизлечимая. При появлении первых симптомов лучше обращаться не к врачу, а в бюро ритуальных услуг и к комодератору – мы вас вычеркнем из списка велосипедистов-фидошников и внесём в другой список. 🙂
    Говорят, что за последние 10 лет в Питере не было случаев заболевания людей бешенством. В основном эту болезнь разносят дикие животные, например, лисицы. Так что если вас укусит собака не городская, а пригородная/деревенская, вероятность её контакта с диким животным высока.

    Q: А как насчет юридических последствий? Возмещение физического и морального ущерба то бишь.
    Кто-нибудь желает квалифицированно просветить людей? Welcome в мыло

    FAQ составлен по материалам конференции fido7.mo.bicycle и fido7.spb.bicycle

  2. 24. ОБОРОНА ОТ СОБАК

     

    Вы идете по улице и вдруг на вас бросается собака. Возможно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В любом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни людей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!

    Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опасается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружается кто чем может. А собака — она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и разрешения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в местах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запрещено во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.

    Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих друзей человека.

    Условно все варианты собачьей агрессии можно разделить на три группы:

    ¦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;

    ¦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;

    ¦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтральном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестикулирующих, на пьяных и т.д.).

    В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападения на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет команды хозяина («проводника»). Во вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли удавки, уворачивается от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессированная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимости. К тому же, случайная встреча с подобным животным маловероятна и просто так оно не нападает.

    Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фамилиарис». Этому есть две причины: объективная и субъективная. Объективная заключается в том, что квалифицированная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям среди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показывает, что хорошо обученных собак можно встретить, за редкими исключениями, только на государственной службе — в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работающие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе специалисты», чей профессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессура» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собаководы почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.

    Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психологии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он запуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида — завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессировать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинается и кончается тем, что он покупает, нередко за большие деньги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному определяется настроением владельца.

    Ничего удивительного, что собака в руках подобного недоумка приобретает вполне определенные качества: она становится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в неистовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем нибудь не понравится.

    Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что возникла глупая и очень опасная мода заводить дома пресловутых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведенных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, пит бультерьеров, стаффордширов. Хотя данные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бойцовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверушек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека…

    Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совершаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различной степени тяжести…

    По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейлеры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и восточноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнауцеры), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.

    Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый — «лобовое» нападение, когда пес и человек находятся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Уворачиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбоку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, собака пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.

    Второй вариант — нападение сзади на убегающего человека. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на землю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим телом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкостью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.

    Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади любая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это делается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10 15) вывести противника из строя, заставить его прекратить всякое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки — без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и боится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда — болезнен, но боль можно и нужно терпеть, а что до самих укусов, то их надо превращать в относительно безопасные.

    Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и трепок. Сжатие следует сразу после хвата, Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды секунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. Поэтому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный предмет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выплевывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей удары ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень средних размеров, ком земли…

    При нападении на упавшего противника собака получает определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Между тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кроме того, в момент падения и удара о землю человек на какое то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов — все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороться с четвероногим врагом на земле.

    Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренированности.

    ¦ Прежде всего приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эффективный прием: надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.

    ¦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что скорее всего она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее не допустить сколько нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, чтобы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, логичность, быстрота мышления — залог успеха во всех жизненных ситуациях, в экстремальных особенно.

    ¦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед собой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой то крупный предмет, позволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автомашина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.

    ¦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.

    ¦ Собаки не любят, когда на них кричат, что нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо использовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис, 345, а). Либо резко опуститься на колени, выставить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получите несколько секунд передышки.

    ¦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по звериному, то есть низким голосом, протяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звериный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демонстрацией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).

    ¦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой — чем угодно) (рис. 344).

    ¦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехода от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.

    В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.

    ¦ Довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил — скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.

    ¦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

    ¦ Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках — ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.

    ¦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344—346).

    Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10 15 секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку — и так пока не научишься.

    ¦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару тройку сильных ударов ногой (или чем нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

    ¦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).

    ¦ Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях показаны здесь на рисунках (рис. 347—348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.

    ¦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы» отбросить подальше и в это время схватить что нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

    ¦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно носить с собой пластиковую емкость (например, из под витаминов, диаметром 3 см и высотой 5—9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко использовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% махорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец, лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кстати, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кайенскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

    ¦ И последнее. После того, как схватка с собакой останется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собственной мочой с использованием чистого носового платка, а в домашних условиях дезинфицируйте поврежденные места раствором перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.

    Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами профессионалами необходимы специальный тренинг и «настоящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитанное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

     

    материал с сайта http://www.street-warrior.ru/