Великая Армения (26.09.12 – 07.10.12)

Небольшое вступление. В рамках предстоящего похода на Кавказ, был найден очень красивый отчет (спасибки Vasiliskin), который не может быть проигнорирован при подготовке. Кто найдет еще, присылайте, опубликуем, сцылочку на исходник смотреть внизу. S@mson

Синеву неба, желтизну листвы, крутые горные хребты, а также
вершину мира посвящаю лучезарной и незабвенной Дине У.

“Почему Великая Армения?” – спросите вы, ведь территория этой страны лишь немногим превосходит по площади территорию Киевской области. А все потому, что наш поход проходил по территории некогда огромного и могущественного государства Великая Армения, занимавшее теперешнюю Армению, восточную и центральную Турцию, а также, южные области Грузии. Увидеть Арарат, высочайшую вершину мира (по относительной высоте), было моей давней и заветной мечтой; судьба же преподнесла мне подарок намного больший, позволив встретить свой 27-й день рождения у подножья этой священной горы.Как всегда, перед походом было много желающих, но, чем ближе была дата вылета, тем меньше их оставалось. Неизменным был лишь костяк команды: я и Александр Коваль, с которым мы покорили не один горный хребет Турции. Мы решили ехать вдвоем, не тратя больше усилий на поиск попутчиков. Совершенно неожиданно свое желание принять участие в походе изъявил мой начальник Ярослав. За две недели до похода мы взяли билеты на рейс Киев-Ереван и Кутаиси-Киев. Если наши с Сашей велосипеды были полностью готовы к предстоящим тяготам похода, то Ярослав проделал недюжинную работу по обновлению своего железного коня и закупке экипировки. Как и в предыдущих походах, мы закупили каши на две трети похода, а также засушили мясо.

На 26 сентября была заказана машина, которая собрала нас всех по Киеву и благополучно доставила в аэропорт Борисполь. Такой вариант оказался намного выгоднее, чем если бы каждый из нас заказывал себе отдельное такси. Перелет прошел очень хорошо, и уже при посадке мы смогли полюбоваться Большим и Малым Араратом. Обман зрения играет с тобой злую шутку: кажется, что до вершины Арарата рукой подать, что какой-то час легкой прогулки – и ты у подножья Арарата! Но нет: вас разделяет 70 километров и непроходимая колючая проволока на границе Армении и Турции, между которыми не существует пунктов пропуска. Также закрыта на замок и граница с Азербайджаном, с которым у армян еще более напряженные отношения. Прошлое определяет будущее, и Армения яркий пример этого. Из-за сложных исторических событий и конфликтов с соседями эта страна сейчас переживает очень сложное время, и судьба ее не в последнюю очередь будет зависеть от того, каким образом сложатся взаимоотношения между этими странами Кавказа. Хочу верить, что спустя каких-то… лет за одним столом смогут собраться армянин, грузин, азербайджанец и турок, выпить грузинского вина и послушать ласкающую слух игру дудука, не вспоминая печальных и трагических событий прошлых дней.

Атмосфера в аэропорту дала понять, что велосипедисты в Армении явление редкое, если не редчайшее. Если с каждого зрителя спектакля под названием “Сбор велосипедистов” брать по доллару, мы были бы уже миллионерами и жили в Майами. Толпа зевак, детей, милиционеров с нескрываемым любопытством разглядывали нас, наших железных коней и то, как с отдельных деталей начинает появляться цельная картина под названием “велосипед”. Сборы заняли немало времени, и выехали мы уже по-темному. Начиная с этого момента и до последней минуты нашего велопохода, проезжающие автомобили устраивали нам радушный прием, сигналя в клаксон, высовывая руки из окон, крича что-то на своем языке. Первой достопримечательностью на нашем пути стал коньячный завод “Арарат”, который мы не могли проехать. Добравшись к хостелу и поселившись, мы пошли гулять вечерним (к тому времени стрелка часов уже перевалила за 10) Ереваном. Несмотря на позднее время и будний день, в городе было очень много людей, среди которых немалую часть составляли дети лет 8-9. Отведать настоящей армянской кухни нам посоветовали в ресторане “Кавказ”, где цены были очень умеренными. Не знаю, может быть, в этом ресторане существует свой фейс-контроль, но к нам за 25 минут нашего пребывания там не подошел ни один официант, даже несмотря на мои неоднократные недовольные замечания их менеджеру. Так, мы и ушли восвояси, не отведав долму, чахохбили, хачапури, чихиртму и все то, что заставило желудочный сок не просто выделяться, а бурлить! Пройдя несколько кварталов, мы еле-еле смогли найти забегаловку, где немного утихомирили разыгравшийся аппетит. На этом и закончился наш первый день, и к началу второго ночи мы отправились спать.

Утром организм противился всеми доступными методами и отказывался вставать в 6 утра. Позавтракав, мы начали наш нелегкий путь. Случайные прохожие, узнав о наших планах, то и дело пугали волками в горах и гюрзой в траве. Подъем, начавшийся от хостела, продолжался 31 км!!! Это было настоящее испытание на психику. Мы знали, что будут подъемы, но не такие же и не так сразу!
К полудню мы проехали всего 15 километров. Расстояние, которое дома мы привыкли преодолевать за полчаса, здесь заняло половину ходового дня. Ереван очень вонючий город: выхлопы машин просто окутывают в свои крепкие объятия. О качестве бензина не берусь судить, но поскольку машины едут постоянно вверх, двигатели работают с надрывом, что еще увеличивает количество выхлопов. Очень жарко. Не знаю, что творится здесь летом, но в конце сентября температура днем постоянно держится выше 30-градусной отметки. Сам город очень симпатичный, с невысокой застройкой. Очень поразили питьевые фонтанчики, которые здесь просто повсюду. На дорогах огромное количество Мерседесов, а также советских автомобилей.

В первые несколько часов мы уже были выше Крыма (1545м), хотя стартовали с высоты 850 метров. Подъемы очень крутые и утомительные, а за ними следуют долгожданные спуски, где скорость за 15 секунд преодолевает отметку в 50 км/час. Первый реальный отдых ждал нас возле храма Гарни. Холодное мороженое, купленное на входе несколько колонок с постоянно играющей музыкой армянского дудука вернули к жизни, а то бесконечные подъемы и 30-градусная жара забрали все силы. Сам храм ничем особенным не запомнился, а вот открывающиеся виды, поразившие масштабом и величием, смогли бы удовлетворить вкусы любого гурмана. Скалы Гарни, удивительное творение природы, стоят того, чтобы потратить на них несколько часов, но эта необычная достопримечательность осталась на потом, ведь и так мы уже немного отстаем от графика. Еще несколько часов подъемов и спусков, и мы на развилке, где нужно сворачивать направо к монастырю Гехард. Это радиалка, поэтому вскоре нам предстоит возвращаться этой же дорогой, но упустить такую достопримечательность мы не имеем никакого права, и хоть дорога неприятно сбрасывает высоту, окружающие виды не дают повода расстраиваться. Потратив на монастырь и прилегающие ущелья около часа, мы начали свой неспешный путь назад к развилке. На одном из поворотов справа у дороги стояли несколько шатров, в которых можно было укрыться от ветра и дождя, а место было пригодным для установки палатки. Показания GPS говорили о том, что через 20 минут солнце сядет, а искать место для ночевки в темноте не было никакого желания. На том и порешили: быстро установили палатку и приготовили наш первый настоящий походный ужин. Днем было жарко, а вечером нам пришлось вспоминать, что у нас с собой в запасе теплые вещи. Ну что? Психологический рубикон в виде первого походного дня был пройден. Результаты были не очень впечатляющими: 50 километров, и мы уже на 10 километров отставали от предполагаемого графика. Ожидания превзошли даже самые скептические настроения: крутые подъемы выматывали, мне было намного сложнее, чем в предыдущих моих походах. Несмотря на усиленные тренировки и огромный походный опыт за спиной, Армения с первого дня дала понять, что поход будет настоящим испытанием для всех нас. Я долго не мог уснуть, слышался рокот падающих камней и крики лисы или другого дикого животного. Уже под утро мне удалось уснуть, а разбудила меня уже такая знакомая мелодия будильника. Солнце вставало в 7, а садилось в 19, итого у нас было около 12 часов светлого времени.

Сегодня по плану должен был быть самый сложный день. Стартовав с высоты 1600 метров, нам предстояло преодолеть Гегамский хребет – один из высочайших в Армении. Ввиду сложности ориентирования и непредсказуемой погоды, эти места не пользуются популярностью у туристов. Перевал, на который нам предстояло забраться, лежал на высоте почти 3300 метров, итого 1700 метров набора высоты по очень непростой дороге – все это заставляло меня призадуматься. Вообще, в планах у меня было заночевать накануне вечером где-то за селом Гехард на высоте 2000 метров, откуда задача преодоления перевала выглядела не так устрашающе. Но, не судьба. Ничего – все к лучшему. Зайдя в этом самом селе в дом к местным для уточнения дороги на озеро Севан, мы открыли счет кавказским и, в частности, армянским гостеприимностям. Показав верное направление, со словами “Падажды, хлэба дам” женщина вынесла нам…покрывало из лаваша. Лаваш имел размеры полтора метра на полметра, внутри которого был завернут овечий сыр. Специально для таких моментов я купил 7 магнитов с видами украинской столицы, и в этот момент их у меня стало на один меньше.


Дорога, представляющая из себя грунтовку, всю усыпанную камнями, уходила куда-то вверх. Глаза в горах – первый злейший враг: они говорят одно, а приборы показывают совсем другое. Выбирать особо не приходится, и мы понемногу ползем вверх. Как и всегда, стараемся считать шаги и, например, после 100 шагов делать 30-секундный отдых. Несколько часов, а мы всего на отметке 2000 метров. Небольшой привал на высоте Украины, и снова за старое: толкаем велосипеды вверх и трудно дышим. Система дает сбои: идти без передышки 100 шагов становится почти невозможно, приходится уменьшать дозу вдвое. Мне удается держать темп и идти первым, делая при этом фотографии ребят и окружающих красот. Полдень, а высота всего 2400 метров. В таком темпе мы к закату солнца сможем выйти на перевал и при свете фонарей спуститься на несколько сотен метров. Водитель проезжавшего рядом ГАЗ-66 предлагает подбросить нас до летовки. Разместившись в кузове этого монстра, мы смогли почувствовать на себе всю мощь чуда советского автомобилестроения. Сложно описать эмоции при транспортировке: с одной стороны, страх, ведь порой казалось что машина просто не выедет на очередной подъем, а с другой стороны – гордость за некогда свою страну, создавшую такую проходимую машину, которая, несмотря ни на что, с огромным надрывом, на пониженной передаче, по камням размером с футбольный мяч, все-таки берет подъем и едет дальше. Газ-66 – одна из самых любимых и уважаемых мною машин и я благодарен судьбе за возможность почувствовать всю ее силу и величие на себе. Последняя стоянка пастухов находилась на высоте 2700 метров. Именно отсюда продолжили мы свои тяготы в полном одиночестве. Водитель тоже отказался брать деньги, и в расход пошел второй магнит. Именно от него мы узнали об огромном количестве волков в горах, и что нам не стоит становиться на ночлег в горах в палатке. Через какое-то время огромное стадо баранов преградило нам путь, и пришлось пробираться просто напрямик. Пастухи еще более утвердили наши опасения, поведав, что вчера одна из собак была загрызена волком. Посмотрев на на этих собак размером с молодого теленка, мы представили себе размеры волка и поняли, что дело пахнет жареным. Непонятно откуда взялись силы, и уже совсем скоро мы преодолели отметку в 3000 метров. Вот здесь организм начал давать сбои. Пройдя впереди всю дорогу, я понемногу начал отставать. Дышать было не тяжело, но сердце вылетало из груди. Ложась на траву, мне становилось немного легче и ночевать здесь было бы настоящим удовольствием. Но, во-первых, из-за всех камней чувствовалось дыхание волков:-), а во-вторых, выше 2000 метров не было ни одного источника, река куда-то пропала, а питьевые резервуары были пусты.

Высота 3100, ноги отказываются идти. В начале пути мы свободно делали 100 шагов, теперь же сделать шаг, всего один-одинешенек стоило огромных усилий. Делаешь 10 шагов, а такое чувство, что день лес валил. Людям, не бывавшим высоко в горах этого не понять. Вдобавок ко всему, я немного напутал с маршрутом: из спутника протоптанные овцами канавы мне показались тропой, а реальная дорога прошла в 2 километрах от нас. Но, там тоже не рай, и жизнь нам намного не облегчила бы.

3200 метров… перевал должен быть где-то рядом, но его почему-то не видно. Уже раз, дав сбой в прокладке маршрута, я понимаю всю ответственность и испытываю небольшое беспокойство.

3270…, 3280…, 3288 метров, дорога больше не идет вверх, а начинает медленный спуск. На восточной стороне хребта лежит снежник. Солнце уже садится, и с каждой минутой становится прохладнее. В 7 часов вечера мы поднялись на перевал, потратив на него весь день и все силы. Памятные фото, установка фонарей, одеваем на себя все, что есть, и начинаем спуск. Первый поселок, где можно найти воду и более-менее безопасное место для ночевки, лежит в 18 километрах от нас. Но, дорога с перевала еще хуже чем на перевал, и несколько раз, возможно, из-за темноты, мы теряем ее и сбиваемся с пути. Только показания GPS, по которым мы напрямик идем через траву и кустарники, помогает нам вновь отыскать дорогу. Ноги ужасно мерзнут, и на ходу пытаюсь делать какие-то разминочные движения пальцами.
Видны огни какого-то поселка, значит, нам туда! Въезжаем в село и направляемся к магазину: здесь нам набирают воду в бутылки, советуют с местом ночевки, в качестве которого предлагают сельскую школу. Из-за боязни простудиться покупаем самый дорогой коньяк (порядка 7 долларов) и прямо с горла выпиваем грамм по 50. У продавцов шок, а в магазине тишина. Интересуемся, где можно приобрести фруктов на вечер – магазин находится по соседству. Выбор небольшой, но выбираем персики и огромный виноград килограмма два. Продавец отказывается брать деньги, и в благодарность мы дарим ему на память магнит.

В школе не светится ни в одном окне, где можно было бы найти сторожа и попросить разрешения расположиться в школьном дворе на ночевку. Так и не найдя никого, разбиваем лагерь. На ужин у нас 50-граммовая доза коньяка, утренний лаваш, сыр и горячий чай. Я скромно отказался от коньяка сыра, потому что для меня он оказался чересчур соленым, залез в свой альпийский спальник и уснул непробудным сном.
Утром мы встали пораньше, так как были сведения, что, несмотря на субботу, учеба в школе имела место быть, и мы рисковали стать местной достопримечательностью и добычей школьников. Еще свежа была в памяти реакция на нас и наши велосипеды в турецкой школе, когда даже небольшое количество детей могло вывести из себя даже закоренелых флегматиков: они нажимали на кнопки велокомпьютера, дергали переключатели, одевали шлемы, одним словом, вели себя как настоящее турецкое иго.

Но, собраться быстро и уехать не получилось. Нужно было зарядить фонари, которые исчерпали свой ресурс за время ночного спуска с перевала. За время моего отсутствия в лагере местные принесли нам лаваш и овощи. А ближе к половине девятого пошел народ. Несмотря на мои опасения, местная детвора держалась в стороне, хотя и не скрывала своего удивления и интереса. Когда уже прозвенел звонок и школьники удалились, директор школы пригласил нас на 5 минут к себе на кофе и угощения. 5 минут переросли в полтора часа, и мы еле выехали в начале двенадцатого. Дорога через небольшой перевал вывела нас к второму в мире озеру по запасам пресной воды – Севану. Прекрасный хвойный лес окружал озеро – вот где мне хотелось встать на ночевку. Вода в озере была довольно теплой как для такой высоты (1900 м.н.у.м), но купаться не хотелось, да и времени особо не было. После 20 километров вдоль озера, в городе Мартуни мы повернули направо – к Селимскому перевалу. Дорога начала постепенно набирать высоту, и уже через час мы были вновь выше Украины. Короткий перекус возле реки, и мы вновь в седле вкручиваем педали. Международная трасса М6 местами очень круто переходит в спуск, и так тяжело набранные метры приходится вновь брать еще с большим трудом. Солнце уже понемногу садится за горы, становится постепенно прохладнее, а уже через 45 минут мы заезжаем на перевал. Высота 2420 метров, фото на память, переодевание, подключение фонарей и вперед! У нас по плану сброс высоты почти 1200 метров. Открывшееся нашему взору ущелье превзошло все ожидания, это неописуемо красиво и захватывает дух настолько, что следить за дорогой местами просто не можешь – так трудно оторвать взгляд от природных красот! Дорога делает десятки 180-градусных поворотов, и местами цена ошибки может стоить полета на 500-600 метров вниз.

Спустившись к повороту на горячие источники в Джермуке, мы начали расспрашивать местных, где можно расположиться на ночь. Мы так надеялись, что кто-то предложит нам ночлег и, что еще было более желанным, горячий душ, но никто не пригласил нас, а мы не напрашивались. Нам порекомендовали расположиться возле старой церквушки, что мы и сделали. Еще было хорошее место в саду, и я предпринял все попытки объяснить хозяину, чего собственно мы хотим, но ввиду своей молодости, он не знал русский, а из английского он понимал всего пару слов. Даже язык жестов, который выручает почти всегда, здесь оказался бессильным. Мы развернулись, плюнув с досады и поехали к церквушке. Быстро разбив лагерь и приготовив стандартный ужин и одной из четырех каш и мяса, мы отправились спать. Но, спустя час к нам пожаловали гости: компания молодых людей на “Ниве” приехали к нашему месту стоянки, которое, наверное, пользовалось популярностью у местных и пригласили выпить пива. Слава провел с ними разъяснительную беседу, сказав, что день у нас выдался тяжелым, усталость берет свое, и единственное, чего мы хотим, это отдохнуть. Его аргументы были убедительными, и спустя 10 минут они уехали. Остальная часть ночи прошла без эксцессов.

Следующее утро началось в 6:45. Раньше вставать не имело смысла, так как темень была несусветная. На рядом стоящем мангале мы заварили в джезве кофе, что немного помогло согреться и проснуться. Выехав, не завтракав и немного сбросив высоту, мы заметили как изменился ландшафт. Если вчера вечером мы с трудом нашли более-менее ровное место для ночевки, то сейчас кругом нас было множество лугов и садов с текущими ручейками. Мы не дотянули всего каких-то два километра. Проехав еще несколько километров, мы выехали к развилке. Направо шла дорога в город Ехегнадзор и дальше на Нагорный Карабах; наша дорога была направо к монастырю Нораванк. Но, сначала нужно подкрепиться, что мы и сделали в придорожном ресторанчике. Мы дольше объяснялись с официантом, чем ели, и все равно нам принесли не то, что мы заказывали:). Изрядно набив свои животы, мы, взгромоздив неуклюжие и громоздкие тела на велосипеды, поехали дальше, а спустя 15 километров очень живописной дороги в скалах, мы наконец добрались к развилке на монастырь Нораванк – одной из главных достопримечательностей всего нашего похода. Нас ждет восемь километров сплошного подъема с набором высоты около 600 метров. Учитывая такое положение вещей, просим охранника местного ресторана посмотреть за нашими вещами, сбрасываем свои тяжеленные поклажи и улетаем вперед. В буквальном смысле слова “улетаем” – с пустыми багажниками велосипеды едут сами, даже вверх.:) Очень непривычно и некомфортно чувствуешь себя без груза, заднее колесо водит из стороны в сторону. Подъем к монастырю очень красив, проходит по удивительным ущельям и среди скал всевозможных цветов и красок. Вверх постоянно едут машины и автобусы с туристами, очень много паломников идут эти трудные восемь километров под палящим солнцем пешком, отказавшись от услуг перевозчика. Сам монастырь ничего особенного из себя не представляет, как и все монастыри Армении или Грузии, находящиеся в таких потрясающей красоты местах, на фоне которых всё преображается и становится восхитительным. Спуск занял всего 15 минут, а скорость только благодаря работе дисковых тормозов не выходила за пределы 60 км/час. Забрав наши рюкзаки у охранника, мы продолжили наш путь, но не долго. Дорога привела нас уже через 500 метров к прилавку с вином, персиками и виноградом. Накупив всякой вкуснотищи, продегустировав по полстакана от каждого сорта вина, мы, остановив свой выбор на полусухом, купили 2 литра красненького. Отъехав еще около километра, расположились на перекус, где и прикончили все накупленное. После такого обильного перекуса педали крутились только назад:), причем дорога начала набирать высоту, и счет шел не на десятки метров, а на сотни. В итоге, наш рельеф должен был напоминать 2 горба верблюда: набор около 750 метров, потом сброс около 200 метров, затем опять набор и сброс около километра. Учитывая еще и жару, я предложил ( а ребята долго не противились) ловить машину. Мы простояли около 20 минут с протянутой рукой голосуя, но ни одна машина даже не остановилась. Учитывая гостеприимство армян, я был удивлен и неприятно поражен. Следующих 70 километров не намечалось никаких признаков достопримечательностей, и было глупо ехать по загруженной трассе с таким непростым рельефом. Но, ничего не оставалось. Начав понемногу крутить вверх, я все же иногда оборачивался и голосовал, когда мимо нас проезжала машина более-менее вместительных размеров, но никто не хотел останавливаться. Уже и не надеясь на успех, чисто механически я вытянул руку и поднял большой палец вверх, и к моему удивлению небольшой микроавтобус остановился у обочины. Водитель любезно согласился подбросить нас, сложил все сидения, помог с велосипедами, и мы помчались. Несколько раз за дорогу я закрывал глаза, когда мы двигались по краю обрыва, или когда совершали обгон. Слева от нас лежала Нахичеванская Автономия, виднелись защитные рвы, колючая проволока и пограничные вышки. Наш водитель Ваган много расспрашивал нас об Украине, Тимошенко, а мы его – об отношениях армян с соседними народами и о жизни в Армении. Добравшись до города Арарат, мы разгрузились, пообщались еще минут 15, а на прощание нам подарили персиковую водку. Денег за транспортировку с нас, естественно, не взяли, а мы в качестве благодарности подарили Вагану магнит. Быстро собрав велосипеды, мы съехали с оживленной трассы, которая была первым местом за наше путешествие, где не нужно было крутить вверх, что необычайно радовало. Нас радушно встречали на улицах небольших поселков, и, узнавая украинский флаг у меня на руле, кричали “Шахтер!”, “Мхитарян!”. Также впервые за поход появились комары, которые, учуяв добычу начали нещадно попивать украинскую кровь.

Получив добро охранников мы расположились на ночь под небольшим деревом прямо у стен монастыря Хор Вирап, метрах в 300 от которого проходит армяно-турецкая граница, и откуда открывается один из самых удивительных и потрясающих видов на высочайшую вершину мира, священную гору для армян, их символ – Арарат! Приготовив стандартный ужин, мы сели у обрывистых скал и смакуя вином, дыша теплым воздухом, еще долго смотрели на маленькие огоньки деревни. Ночь прошла очень хорошо, а утром, приняв поздравления с днем рождения, я ушел к той части монастыря, откуда открывался самый лучший вид на Арарат, где и встретил рассвет. Посыпались первые сообщения с поздравлениями. Выпив немного вина за мое здоровье, мы снова тронулись в путь. По равнинной дороге катилось легко и поэтому быстро. Спустя пару часов мы были уже в городе Масис – самом крупном железнодорожном узле Армении. Правда, несмотря на свое громкое название, станция находится далеко за городом и имеет весьма скромные размеры. До отправления электрички в Гюмри оставалось около 5 часов, и мы, вернувшись назад в город, сытно пообедали, а затем я воспользовался возможностью и отправил своим близким подругам несколько открыток с видами Арарата. Перед трехчасовой дорогой на электричке мы немного скупились на центральной площаде, где так же один из продавцов ничего не взял с нас за кулек персиков необычного вида: они, в отличие от обычных, были с хвостами, чем и привлекли к себе внимание.

Электричка Ереван – Гюмри прибыла на станцию Масис точно по расписанию, а стоянка ее составила всего 2 минуты. Люди в тамбуре не только не мешали, что было бы обычной ситуацией в Украине, но и помогли затащить велосипеды и наши сумки в электричку. Людей было немного, и мы без проблем заняли понравившиеся нам места. Контролер, проверив билеты, начал рассказывать о жизни в Армении, делиться наболевшим. Еще совсем недавно в этой электричке не было свободного места, сейчас же – вагоны заняты на треть. Люди массово эмигрируют в Россию, где зарплаты намного выше, чем в Армении. Продукция, которую выращивают, не восстребована в соседних странах, где она и так есть в большом изобилии. Экономика страны держится только на запасах медно-молибденовых и полиметаллических руд, бокситов, строительного камня, месторождениях драгоценных металлов. То, что страна очень бедная, видно везде: на одной из моих фотографий запечетлена ситуация, когда на заправке заправляются абсолютно все автомобили советского производства 60-70 гг. выпуска. Одеваются армяне очень просто, цены несравнимо ниже, чем в других соседних странах. Что касается дорог, то у меня нет замечаний. Учитывая очень непростой рельеф, дороги хорошего качества и по ним приятно ехать на велосипеде.

Вот так и проехали мы всю дорогу до Гюмри, а вышли из электрички уже поздно вечером. Дорога из города вела одна, и нам не оставалось выбора. Проехав километров 7 от станции, рядом с небольшой мемориальной стеной, мы и расположились на ночь. Еще с вечера я почувствовал себя неважно, и сомнения начали закрадываться, а утром предположения подтвердились: я прихворал. Но, в походе это не имеет значения, график есть график и нужно ехать, пока еще едется, ведь может стать намного хуже – этого стоит опасаться, а небольшие насморк и слабость мы как-то переживем. Дорога до КПП Бавра непростая: множество подъемов, один местный перевал – все в лучших традициях Армении! На границе мы поменяли остатки драмов на грузинские лари, проехав несколько километров нейтральной полосы и пройдя паспортный контроль, вьехали на территорию Грузии, такой родной и близкой. Армения, давай, до свидания, может еще свидимся! По поводу выражения “Давай, до свидания!”, ставшего крылатым благодаря братьям Рустамовым скажу: мы десятки раз слышали его в Армении, с нами прощались такими словами, и нам стало ясно, что это не какая-то шутка, переросшая в песню – так, действительно, разговаривают!



Совсем другой рельеф ожидал нас в Грузии: подъемы были не такие крутые, как в Армении, поэтому крутилось намного прощу. Сразу за Ахалкалаки нам нужно было сворачивать налево к пещерному городу Вардзиа. В самом городе меня ждала приятная встреча с моим любимым советским автомобилеме – ЗИМом. Черный красавец был величаво припаркован в центре города, и я около 10 минут нажимал на кнопку затвора. Подошли какие-то люди поинтересовались, нужна ли нам помощь и не ищем ли мы гостиницу, на что я, указав на велорюкзак, сказал что гостиница у нас с собой, что вызвало у них улыбку. Выехав за город, мы решили пополнить запасы провизии, а также узнать о состоянии дороги на Вардзию. У меня был проложен трек, но местные отговорили нас ехать той дорогой фразой “Братан, там не дорога, там сплошная *опа”. По их словам, есть другая дорога, качеством лучше. Вот ее мы и спрашивали у хозяина придорожного магазина, где нас сразу же угостили кофе и рассказали, как и куда нужно ехать. Проехав около 2 километров, мы стали на ночевку в небольшом саду. В связи с хворью, кушать мне не хотелось, и после чашки чая я отправился в палатку и закутался в теплый спальник.

Утром нас ждала пыльная дорога в Кумурдо. Мне из-за болезни ехалось особенно тяжело, но ничего поделать нельзя. Может, лет через 100 ученые придумают таблетку, которая сразу же сможет вылечить простуду, ну а пока что альтернатив не было. В центре села мы начали расспрашивать дорогу на Вардзию, и местный со словами “Братан, туда очень плохая дорога, но я вам покажу” лихо развернулся на своем Volkswagen Bora, наехав на огромный камень, который прочесал с ужасным скрипом все днище машины. Но, наверное, местные аксакалы по-другому и не ездят. Нас вывели за село и указали на деревню вдалеке – в ней начинался спуск в Вардзию. Мы начали неспешное движение навстречу новым приключениям. Вскоре грунтовая дорога закончилась, и пошли курумы – огромные камни, через которые несколько раз приходилось переносить велосипед. Камни то заканчивались, то начинались вновь. Из-под одного такого валуна выскочила огромная лисица и убежала прочь. Несмотря на сложности с ездой, нам, а особенно Саше, дорога понравилась. Это были абсолютно дикие места с потрясающими видами на окрестные горы. Около часа заняла у нас дорога в село. Именно здесь мы вновь стали на трек, еще раз доказав теорию, что слушать местных нужно не всегда – они часто сами не были там, куда советуют ехать. В одном из первых домов я попросил разогреть воду для лекарства, и пока хозяйка занималась кипячением воды, я расспрашивал у хозяина насчет прошедших выборов в парламент Грузии, которые совпали с моим днем рождения.

А дальше был спуск – один из самых сложных в моей жизни. Дорога представляла собой обычную грунтовку, всю усыпанную камнями, которые то и дело выскакивали из-под переднего или заднего колеса, и в эти моменты велосипед бросало в разные стороны и приходилось прилагать немалых усилий, чтобы удержать его на ходу и не потерять равновесия. Нам очень повезло, что никто не упал. Спуск занял у нас очень много времени, сил и нервов. В непосредственной близости от пещерного города мы пообедали, заказав харчо и мясо с картошкой, после чего с набитыми животами крутить педали стало очень сложно. Но, нас подгоняла непогода: из-за гор находили тучи, и было видно, что там дождь уже идет. Одев дождевики и зачехлив наши велорюкзаки, вскоре мы почувствовали на себе первые крупные капли. Всю Армению мы проехали под обжигающим солнцем, а на небе ни разу не было даже намека на облачко. Стоило нам въехать в Аджарию, хорошая погода закончилась. Эта часть Грузии вообще очень капризная, и погода здесь не отмечается стабильностью. Начался гром, сверкали молнии, и после очередного удара в непосредственной близости от нас, я спешился и пошел пешком. Совсем рядом была остановка, где мы и переждали непогоду, потеряв еще около часа времени. Проехать в тот день еще несколько десятков километров не получилось – быстро стемнело. Закупив продукты в селе Рустави, рядом с трассой, возле памятника Руставели мы и разбили свой лагерь. Мое вечернее меню ничем не отличалось от предыдущего ужина: выпив горячего чая, я отправился спать, дав своему измученному болезнью и тяжелой дорогой организму такой долгожданный отдых. А утром у меня случился прокол камеры. На заднем колесе, естественно:-). Пока ребята заняли мое место повара на кухне, я заменил камеру и пошел к своей тарелке, доверху наполненной кашей и мясом. Не пройдя и двух шагов, мы услышали громкий хлопок. “Стреляют!” – была первая мысль, но все оказалось гораздо банальнее: у меня взорвалась камера. Плохое начало дня:( Заменив и эту камеру, я бережно и очень осторожно накачал новую и после коротких сборов, мы тронулись дальше. Дорога до Ахалцихе очень живописаня и почти ровная. В городе мы выпили кофе в придорожном кафе и зарядили наши аккумуляторы. На выезде из Ахалцихе я еще раз пробил камеру, что начинало уже выводить из себя. В фруктовом саду мы проделали шиномонтаж, покушивая свежесорванных яблок. Местный сторож подошел к нам, и мы разговорились о жизни в Грузии, Украине, выборах, отношениях между народами и прочем. Узнав, что это уже третья камера за сегодня, он, почесав тыковку и откусывая кусок яблока, заметил: “Братан, дэнь проста хрэновый”. Если бы он знал, насколько окажется прав!!


Асфальтная дорога продолжалась еще километров 10, а после этого превратилась в пыльную грунтовку, местами с камнями, местами с остатками асфальта. Местные говорили, что со времен Союза эту дорогу не ремонтировали, хотя сейчас (и мы это уже видели) начинают масштабную реконструкцию, ведь значение этой дороги очевидное. А пока что нас ждет перевал Годердзи с набором высоты около 1000 метров. Виды с дороги очень впечатляющие: огромные ели и покосившиеся сосны, бурлящая где-то внизу река. Ехать здесь, хоть и довольно сложно, но все же приятно: дорога не монотонна, и изобилует разнообразными пейзажами, красивым лесом, водопадами, позволяя всю дорогу наслаждаться чистым, свежим и влажным воздухом. Где-то на середине пути Слава приготовил в джезве кофе, а я приговорил плитку шоколада. Отдых и глюкоза придали сил, и мы поехали дальше. Где-то на высоте 1750 метров (до перевала еще около 270 метров) мы остановили пикап с просьбой подбросить нас, ведь к тому времени погода испортилась, перевал начало затягивать дождевыми облаками, и выиграть время для нас было первостепенной задачей. О волках, которыми нас вновь пугали, я даже не упоминаю, хотя это очень хороший стимул ехать вперед в поисках более безопасного места для ночевки.

Это была первая машина идущая вверх, способная вместить нас и все наше барахло. Загрузив велосипеды и сумки в кузов Toyota Hilux, мы втроем устроились на заднем сидении, и машина помчалась вверх. Водитель не особо смотрел на камни и ямы на дороге, ведь клиренс у этого автомобиля один из самых больших в мире – почти 30 сантиметров. Скорость он держал хорошую, и вскоре мы уже были на перевале. Почувствовался холод, поэтому пришлось даже закрыть окна. Разговаривали, как всегда, о выборах, про Тимошенко, о коррупции. Где-то недалеко от перевала мы остановились попить воды. И, действительно, рядом был обустроен родник с вкусной горной водой. Через 5 минут деревенский мальчик вынес из дома огромный поднос с домашним хлебом и сыром. Я поинтересовался у одного из наших знакомых, знают ли их здесь, и почему нам вынесли эти угощения. Ответ его был отрицателным, они здесь были чужими, а угощения – на Кавказе так принимают гостей! Поразило и тронуло до глубины души.


И тут понеслась: из-под заднего сиденья достали несколько бутылок чачи и разлили по первой. Баночку от Fanta, разрезанную пополам, использовали как стакан. Один из водителей сказал тост и опрокинул содержимое банки в себя. Таких опрокидываний каждый сделал раза по 4 (а потом я уже сбился со счета), произнося тост (без тоста на Кавказе пить нельзя – нам так сказали). Пили за родных и близких, за будущее, за дружбу между странами и народами, за тех, кто ждет нас дома и за тех, кого рядом уже нет. К середине водопития ножки уже начали подкашиваться, а на смех пробирало все чаще. Чача вставляет не быстро, но капитально! Я почему-то думал, что сейчас мы разгрузимся и поедем пойдем своим ходом искать место для ночлега. Но, когда водитель сказал, чтобы мы садились в машину, стало как-то не по себе. Я не знаю, может у грузин уже иммунитет к чаче, и после такой лошадиной дозы они могут еще и машину вести по перевалам, но лично я уже с трудом включал GPS, чтобы хоть иногда удостовериться в правильности выбранного направления. Машину на горной дороге так трясло и качало, что мы с Сашей несколько раз стукнулись шлемами друг друга. Не знаю, сколько прошло времени – 5 минут или 2 часа, как машина остановилась. Не знаю как, но мы собрали велосипеды, а наши новые друзья купили нам каждому по бутылочке пива на утро, так как догадывались, что утро у нас будет тяжелым. Попрощавшись, они, слава Богу, наконец-то уехали!

Мы даже пробовали ехать, но дорога как-то очень петляла под нашими колесами, поэтому вскоре мы спешились и пошли пешком. Начал капать дождь, и мы свернули в какие-то ворота на заброшенную стройку. Уже почти остановившись, мы увидели, что к нам кто-то бежит с фонарем: местный сторож приглашал остановиться у себя, на что мы не особо возражали. Не произнося и слова, мы расстелили карематы прямо на полу его каптерки, положили спальники, я поставил возле себя бутылку воды и, отключив будильник,… заснул? Не-е-т! Я понял, что нужно выйти прогуляться. Затем еще 3 раза я выходил подышать свежим воздухом, полюбоваться звездами, послушать журчание горной реки:-). После четвертого раза, вздохнув с облегчением, я отправился спать. Ночь прошла быстро и спокойно, а бутылка воды, поставленная у моей кровати, не оказалась напрасной.

Утром, как всегда, искали ту самую кошку, которая, сделав свое черное дело, куда-то сбежала. У ребят оказались пробитыми колеса, причем задние, поэтому, добавив сюда 2 моих прокола и одну взорвавшуюся камеру, можно утверждать, что таки-да, “Братан, дэнь проста хрэновый”. Мы неспешно собрались и поехали, с каждым километром приближаясь к морю и Батуми. Дорогу, которая хоть и идет в конечном итоге на спуск, легкой назвать нельзя: высота сбрасывается незначительно, иногда чередуясь с небольшими наборами. Одно радует: везде асфальт. Вдоль всего пути слева и справа от нас растет хурма: во дворах и просто на улицах. Ее здесь настолько много, что никто не делает попытки сорвать, хотя для очень ленивых местные продают ее на прилавках. Первую остановку делаем возле красивого акведука слева у дороги. Пока я нажимаю на затвор, женский голос окликает нас по-русски. Какая-то женщина прытью рыси берет огромную палку и начинает сбивать плоды для нас, покрикивая “Бэры!”. Мы со Славой начинаем набивать все карманы, а также все свободное место в наших рюкзаках. Несмотря на желтый цвет (а у нас на рынках она обычно красная), хурма спелая и очень вкусная. Затем хозяйка, перепрыгнув забор, сбежала по холму к нам и, указывая на фотоаппарат и улыбаясь, сначала сфотографировалась со Славой, а напоследок и со мной. Все так же улыбаясь, она пожелала нам счастливого пути и пошла дальше продолжать работать. Не знаю почему, но я совершенно забыл дать ей магнит, за что себя корю. Всю дорогу до Батуми, помимо нашего обычного занятия, то есть вкручивания педалей, я доставал из карманов желтые плоды и ел на ходу.

Дорога наконец-то вывела нас на знакомое кольцо, по которому год назад я ехал в аэропорт Батуми, где и заканчивался мой велопоход по Грузии и Большому Кавказу. Хорошо, что у меня в GPS сохранилась отметка нашего прошлогоднего хостела. К счастью, места в хостеле были, а нам, как уже постоянным клиентам, сделали хорошую скидку и поселили в 4-местную комнату. Приняв такой долгожданный душ и одев нормальную цивильную одежду, мы первым делом отправились в хачапурную, которую нам порекомендовал Сосо – хозяин хостела, с которым мы в прошлом году пили чачу на заднем дворике хостела по случаю приезда его брата моряка.

Хачапури по-аджарски – это изюминка любого похода по Грузии, как и тархун Натахтари, которые я полюбил и иногда покупаю их даже в Киеве, хоть и по спекулятивной цене. Следующим пунктом назначения стал винный дом Данелия, где нам провели очень интересную экскурсию по истории виноделия этого семейства. На вечер мы купили несколько бутылочек вина отпраздновать успешное окончание велопохода, но каждый из нас сделал всего пару глотков. Нет, вино было очень хорошим, просто в памяти были свежи воспоминания о такой тяжелой ночи, а запах чачи все еще теплился на шершавом языке. Покушав виноград и выпив чай, в начале следующего дня мы пошли спать. А ночью пошел дождь, который продолжался до 11 часов дня, в связи с чем выехали из хостела мы ближе к полудню. И, конечно же, отправились кататься по велосипедной дорожке, протянувшейся вдоль моря вплоть до аэропорта. Я в связи с все еще оставшимися признаками болезни, купаться не стал, а Слава с удовольствием окунулся и, несмотря на начало октября, температура воды была около 21 градусов. Затем мы снова проведали полюбившуюся нам хачапурную и неторопливо отправились все той же велодорожкой на вокзал Махинджаури. Своего вокзала в Батуми нет, поэтому все поезда отправляются и прибывают в этот небольшой пригородный городок. Дождавшись своего поезда и устроившись поудобнее в мягких сидениях, мы, устремив взгляд далеко в море, любовались морским закатом и просто смотрели вдаль. Дорога идет в 20-30 метрах от моря, позволяя напоследок полюбоваться чистым песком, накатывающимися волнами, пальмами, пустынными пляжами, на одном из которых всего год назад я ночевал. Мы ехали, устремив взгляд в море, и молчали. Это один из тех моментов, когда слова были лишними.

Добрались до Копитнари мы очень быстро, собрали велосипеды и в свете фонарей докатили оставшиеся 11 километров до аэропорта. Само здание еще строится, поэтому здесь нет регулярного сообщения, только Wizzair организовывает перелет с Кутаиси в Киев. Нам разрешили переночевать в аэропорту, чем необычайно нас потешили. Поужинав стандартным походным пайком, мы вернулись в аэропорт, где на мягких диванах расстелили свои спальники. Слава тем временем начал разбирать свой велосипед, а мы с Сашкой уже примостили свои уставшие тела на подушки диванов и уснули непробудным сном. Так хорошо нам уже не спалось очень давно. А утром начали прибывать работники аэропорта. На 180 пассажиров предстоящего рейса было, наверное, столько же обслуживающего персонала. Мы упаковали велосипеды, в последний раз приготовили завтрак на горелке и одними с последних пошли на регистрацию. Вскоре приземлился самолет с Киева, а еще через полчаса мы ступили на трап самолета, с последних ступеней которого бросили взгляд на окружающие аэропорт синие горы. Там, совсем недалеко лежит Верхняя Сванетия – потрясающей красоты местность, слиться с которой, пускай и не небольшой срок, судьба подарила мне возможность год назад.

Перелет прошел нормально, а Киев нас встретил теплой ясной погодой, хоть и не такой, какая была у нас в Армении. Саша заказал себе такси, и уже через несколько минут уехал, а мы со Славой погрузились в такси Skoda Octavia, куда на удивление влезли наши велосипеды, сумки и рюкзаки и отправились домой. Мы ехали воскресным Киевом, молча смотря в окно. Каждый из нас вспоминал то хорошее и не очень, что окружало нас в течение этих 12 дней странствий и горной жизни. Мы ехали среди привычных нам домов и зданий, но перед глазами все еще проносились горные хребты, перевалы и снежные пики.

Напоследок хочется еще раз поблагодарить судьбу за предоставленный подарок, поблагодарить горы, которые пустили к себе и были благосклонны к нам, поблагодарить дружественные народы братских Армении и Грузии за гостеприимство и теплый прием, а также тех, кто ждал и верил в нас. До встречи в новых горах, на новых серпантинах и хребтах! Будем жить!

9 ноября, 2012, Барселона, Испания
Немного технических данных:
Сроки: 26.09.12 – 07.10.2012
Маршрут: Киев-Ереван(авиа Аэросвит)- Гарни – Гехард – Гегамский хребет – перевал 3288м – Гехаркуник – озеро Севан – Мартуни – Селимский перевал 2420м – Гетап – Арпи – Нораванк – Арени – Ерасх – Арарат – Масис – Гюмри (жд-переезд) – Ашоцк – КПП Бавра – КПП Ниноцминда (Грузия) – Вардзиа – Хертвиси – Ахалцихе – перевал Годердзи 2020м – Хуло – Батуми – Самтредиа – Копитнари – Киев (авиа Визейр)
Количество ходовых дней: 9
Километраж: 620км
Набор высоты: ~ 10 км
Сброс высоты: ~10.5 км
Высочайшая точка похода:
Грузия: 2020 м
Армения: 3288 м
Низшая точка:
Грузия: 0 м
Армения: 800м
Процент грунтовых дорог: 13% (~80км)
Взято отсюда>>>>>

Share Button

Comments are closed.